Товарищество выпустило первый игровой фильм — «Дочь истерзанной Польши» (режиссер Александр Чаргонин), снятый по мотивам рассказа Ги де Мопассана «Мадемуазель Фифи».
Для ателье были построены съёмочные павильоны на Бутырской улице (этот павильон был полностью стеклянный, что давало хороший свет для съемок) и Верхней Масловке. Но случился пожар и павильон сгорел, причем оператор снимал процесс тушения пожара и как люди спасали пленки.

Основной упор компания делала на экранизации русской классики, а для участия в фильмах приглашались актеры московских театров.
1919 год — смена названия.Торговый дом «Русь» представил один из самых значительных своих фильмов – «Поликушка», снятый по мотивам одноименной повести Льва Толстого и ставший классикой отечественного кинематографа.

В последующие годы произошло объединение с киноотделом «Международной рабочей помощи». Возникла уже новая организация — кинофабрика «Межрабпром-Русь». Первым фильмом, снятым здесь, стал «Морозко» (режиссер Юрий Желябужский). Здесь был снят первый звуковой и первый цветной фильм.

В 1928 году кинофабрика была к этому времени реорганизована в акционерное общество «Межрабпомфильм».

В 1931 году здесь вышел первый советский звуковой художественный фильм «Путевка в жизнь», а в 1936 году — первый советский полнометражный цветной художественный фильм «Груня Корнакова», оба в постановке Николая Экка.
В 1936 году «Межрабпомфильм» был закрыт, а на его базе создана первая в мире киностудия по выпуску детских и юношеских художественных фильмов — «Союздетфильм». Она стала местом создания советского фильма-сказки «По щучьему велению» режиссера Александра Роу, давшего старт новому жанру отечественного киноискусства.

В этот период здесь были сняты фильмы, вошедшие в «Золотую коллекцию» советского кино: «Застава Ильича» Марлена Хуциева, «Королевство кривых зеркал» Александра Роу, «Живет такой парень» и «Печки-лавочки» Василия Шукшина, «Доживем до понедельника» и «...А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого. А Татьяна Лиознова сняла на киностудии свои знаменитые «Три тополя на Плющихе», «Карнавал» и самый популярный многосерийный фильм советского кино — «Семнадцать мгновений весны».
В 1948 году «Союздетфильм» переименовали в Московскую киностудию художественных фильмов им. М. Горького. Именно здесь уже были сняты самые яркие экранизации произведений писателя: «Мать» Всеволода Пудовкина и трилогия Марка Донского «Детство Горького», «В людях» и «Мои университеты».
С наступлением 1960-х названия стали меняться еще чаще. Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького в 1963, с 1967 года — Центральная ордена Трудового Красного Знамени киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького, а с 1974 года — Центральная ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького.

В 2003 году Киностудия получила название, которое носит и сегодня — «Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького». А в 2015 году в ее состав вошли филиалы: Центральная студия научно-популярных и учебных фильмов («Центрнаучфильм»), Научно-исследовательский кинофотоинститут (НИКФИ) и «Леннаучфильм».

Небольшая пробежка по интереснейшему музею.
Различные кино камеры, например Конвос, автоматическая камера, которой Герман Титов снимал Землю из космоса. Или вот камера, весом 70 кг, на нее Лиознова снимала "17 мгновений весны", защитный чехол от шума на камеру придумала именно она. Изначально фильм должен был сниматься на Ленфильме, но Лиознова практически отбила этот фильм для себя.

Кстати, нашла интересную информацию о фильме, прям рекомендую почитайте
https://kinoreporter.ru/bessmertnyj-shtirlic-kak-snimali-semnadcat-mgnovenij-vesny/

Костюм робота Вертера. На съемках жилет и сам актер пострадали от того самого, рокового выстрела, костюм загорелся.


Очень многие вещи для съемок, особенно исторических фильмов приносили люди.
Например воротничок для платья из фильма "Красное черное".


Фильм "юность Петра", более 500 костюмов, сшитых по историческим технологиям, даже огранка камней использовалась старая.

Трон из фильма, я в главной роли.

Мы побывали в комнате где проходили генеральные просмотры фильмов, посидели на тех же самых креслах, побывали в студии где ученики проводят съемки эпизодов (на зеленом фоне) и проходит озвучка.


немного фото окружающих стен


Выставка по любимым сказкам, думаю все узнают костюмы

Время было тяжелое, а сказки были - шикарные.
Посмотрите как выкручивались дизайнеры: кольчуга из фильма "Финист Ясный сокол" из крышек от консервных банок


Георгий Милляр. Его Баба Яга - это образ его соседки по коммуналке. Оказывается он родился в семье Франца де Милье, французского инженера-мостостроителя, приехавшего в Россию на работу, и дочери иркутского золотопромышленника Елизаветы Журавлевой. Детство мальчика проходило в роскоши. Но отец умер, когда сыну не исполнилось и трех лет. Свободно говорил на французском и немецком языках...
https://24smi.org/celebrity/1057-georgii-milliar.html
А вот так выглядит один из павильонов для съемок. Здесь можно воссоздать что угодно, из того что использовалось здесть в последнее время - природные съемки. Мы обнаружили остатки песка и "зелени".


окружающая обстановка


Скрыть

Максимилиан фон Вогау – основатель династии крупнейших торговцев чаем, учредитель торгового дома «Вогау и Ко», купец первой гильдии. Максимилиан родился в 1807 г. во Франкфурте-на-Майне (Германия), там же получил коммерческое образование и несколько лет работал в Европе. В 20 лет он переезжает в Россию. Двенадцать лет упорного труда (а начал он с курьера) позволяют ему завести множество полезных связей и совместно с братьями открыть собственное небольшое предприятие по торговле заграничными товарами. Постепенно разрастаясь и расширяя сферы своей деятельности, компания «Вогау и Ко» не только становится основным поставщиком чая и сахара, но и открывает одно из крупнейших страховых предприятий, имеет акции ситцевых мануфактур, цементных и металлургических заводов, активно участвует в благотворительной деятельности. Одним из последних предприятий была поставка в Россию... немецких автомобилей .
На протяжении всего времени девизом семьи неизменно оставалась фраза «Мой лучший партнер – это мой родственник», и именно подобная сплочённость помогла клану Вогау стать одной из влиятельнейших и богатейших семей предпринимателей России XIX века.

Усадьба в Большом Николоворобинском переулке – одна из нескольких, принадлежавших клану Вогау в районе Воронцова поля, единственная, где практически без реставрации сохранились внутренние интерьеры. Построенная в 1884 году архитектором Виктором Коссовым, усадьба стала свадебным подарком Софии Вогау и Маврикию Марку. Экспонаты выставки – анфилада комнат парадной части дома, выполненная в стиле модерн и классицизм; богато изукрашенные камины и деревянная столовая с кессонным потолком, прекрасно отражающие быт и обстановку тех времен.

Рядом находилась усадьба Островского (и сам Николай Островский с 8 лет жил в ней, потом съехал от отца... в здание на территории его же усадьбы). у них даже общая дверь (они смыкались).

В фойе Митларская плитка, оригинал, по каталогу 1884г. (реставрировали видимо " ценные специалисты", хорошо плиточку восстановили..).



В Новые, советские времена здесь размещался институт питания, и они довольно бережно отнеслись к сохранению внутреннего убранства, все сохранилось очень неплохо.

Лестница как и раньше ведет в сад, сейчас в нем сотрудники грядочки возделывают. Раньше из окон открывался вид на Яузу, сейчас конечно все перекрыто. Окна родные, 19го века, дубовые, местами даже фурнитура сохранилась.


Раздвижные двери, новинка 19го века, сохранились потому что их в раскрытом положении вмуровали в стену.

Еще один интересный зал, предположительно - курительная комната.
Потолок - не дерево, это так шикарно расписан гипс.


Дверь в кухонный лифт, оборудование из него извлекли буквально 10 лет назад.

А вот тут уже настоящий дубовый потолок с карельской березой, встроенная мебель сохранилась. И совершенно шикарный камин с гравюрами.

А это - подсобные помещения и жилье прислуги вот в таком состоянии.



Скрыть

Небольшое село — это почти всегда нерадостная картина тихого угасания и одинаковая история, которую местные жители от Ленинградской области до Чукотки описывают одними и теми же словами: «При Союзе у нас было хорошо, а потом все закрылось и люди разъехались». Но Крапивна в пятидесяти с лишним километрах от Тулы — пожалуй, счастливое исключение. При населении в 1014 человек в селе 3 музея, и вот-вот откроется 4-й. Конечно всее держтся на людях-энтузиастах своего дела.
Хотя Крапивну признали селом еще в 1920-х годах, местные ласково зовут ее городком — дань уважения к историческому прошлому. Внешний облик села практически не изменился с тех времен, когда оно было уездным городом. В 19 веке Крапивна — купеческий центр. Маленький город находился в центре губернии, через него проходило много торговых путей. Купеческие интересы и определили судьбу Крапивны.

В 1910-х годах город обошла стороной железная дорога: купцы специально заплатили, чтобы пути не проложили через город. В Крапивне не было ни одного завода-миллионника или большой фабрики, так что у торговцев не было необходимости в дороге: товары доставлялись по давно отлаженным маршрутам. Вместе с тем следом за путями сообщения могли появиться и конкуренты. И это не единичная история: точно так же платили купцы в уездном городе Епифань (сегодня это поселок в Кимовском районе Тульской области с населением около двух тысяч человек). А вот в Веневе (сейчас там живет около 13 тысяч), наоборот, давали взятки, чтобы железная дорога прошла через город.
В итоге там, где прошла дорога, населенные пункты начали активно развиваться, а вот в Крапивне начался экономический спад. В 1928-м ее перевели в разряд сельских поселений по причине «отсутствия крупной промышленности и пролетарского элемента». Во Вторую мировую войну город остался практически нетронутым — Крапивна была оккупирована только два месяца. Никольский собор - храм который никогда не закрывался. Службы шли и в советское время и во время оккупации и после войны. Как рассказала нам экскурсовод, а ей ее бабушка - во время оккупации на службе стояли все и наши и немцы.



Храм только вот как открылся с реставрации, сохранились все иконы и деревянный иконостас в летнем храме. Храм открыли бы раньше, но произошел казус.Когда уже снимали леса стропила упали и откололи кусок штукатурки. И тут выяснилось что храм покрасили не в "родной" цвет, пришлось перекрашивать.

Вообще, в таком небольшой городке было 4 храма. Один сохранился отлично, в Троицком до сих пор производтство, а именно "Крапивненские начинки" - говорят очень вкусные, но продают только оптом кондитерским фабрикам: Брянск, Курск, Тула и даже Беларусь закупаются у них.
вот он

Храм Козьмы и Домиана, в нем была пожарная часть

Всехсвятский храм на кладбище

а, и еще один, но от него только фундамент остался, его перед войной взорвали. С трудом.

Вообще основание Крапивны относят к годам правления Ивана Грозного, более ранние упоминания при Дмитрии Донском считают все-таки ошибочными, они относятся к другой Крапивне. Основана как укреп сооружение в 1560х годах. Во времена смуты Крапивну посетили все кто можно: и первый Лжедмитрий и второй и Мнишек... а Заруцкий ее сжег. Востанавливать Крапивну как крепость не стали,она превратилась в торговый город. Что здесь только не производили местные купцы... Наливки местного производства выставлялись в Вене и полоучили одобрение на поставку ко дворцу его императорского Величества.
Мы прошлись по музею земства

Там же нас кормили пирожками с крапивой, чаей с крапивой, ну и вареньем тоже с крапивой.


Прогулялись по городку

И пошли прясть.
Наша цель была - получить из стебля крапивы нить. Мы ее выполнили. Ну как смогли...
Сказку про лебедей помните, где сестра из крапивы связала 12ти братьям рубашки?
Люди, это жесть однако....
Ладно, начнем с того что из крапивы еще варяги плетели сети, носки, паруса. Она очень прочная, тонкая, легкая и обладает антибактериальными свойствами. Вещи из такой нити остались у нас только в Архангельских, Тюменском музее. Производство единственное в мире - в Китае. И то, очень сомнительно что там реально только крапива, скорее всего примесь и очень сильная.
Крапива, в отличии от льна, например волокна пригодные для прядения имеет поверх стебля. Поэтому сначала мы по высушенному стеблю потоптались, чтоб его разломать, потомаккуратно надламывая середины вышелушевали ее.

Получившиеся "кудряшки" срезали и лохматили, перетирали руками до состояния пакли, и уже из нее вытягивали нить.

вот как-то так.... Как из этого за ночь спрясти рубашку... Сказки.
вот такие милые вещи посвященные крапиве нас встретили в Туристическом центре, да в этом селе есть и такой



Скрыть

немного окружающих улиц

и сам дом

Большое владение вместе с располагавшейся здесь усадьбой второй половины XVIII века (в ней жил Чаадаев) приобрёл в 1890-е годы купец 1-й гильдии, золотопромышленник Николай Дмитриевич Стахеев из Елабуги. Старые постройки были снесены, на их месте в 1898 году архитектором Михаилом Бугровским был построен богатый особняк в неогреческом стиле, на возведение была потрачена сумма в 1 миллион рублей. Бугровский до этого часто работал на Стахеева, построив в Москве по его заказам несколько доходных домов. Отделку в особняке выполнял скульптор В. Г. Гладков.

Дом имеет ярко выраженные черты эклектики. Фасады особняка относятся к «греческому стилю». Залы выполнены в разных стилях: классицизма, барокко, «рокайльная» гостиная, «готическая» столовая, «мавританская» курительная. Интерьеры отличаются доскональной проработкой деталей отделки, в оформлении использованы витражи, инкрустированные паркеты, шёлковые обои, мраморный и лепной декор. От входа в особняк начинается лестница из белого мрамора, ведущая в холл в греческом стиле, который оформлен колоннами и пилястрами из искусственного мрамора розового цвета. На полу возле колонн расставлены высокие светильники с декором в виде сфинксов, а в нишах стен установлены похожие на факелы светильники.
Зимой в дом по трубам подавалось паровое отопление, аа летом холодный воздух из ледника. Комната английская класика, оформлена английским линкрустом (элитный отделочный материал на тканевой основе, известный своим выразительным рельефным рисунком), так же были оформлены первые советские вагоны метро. Здесь работао Каганович.
Подоконники и откосы окон в этом кабинете из натуральной яшмы.


В оформлении стен и кессонированного потолка «готической» столовой широко использована деревянная резьба тонкой работы. Стены и потолки «мавританской» курительной комнаты покрыты восточными орнаментами, и для создания оконных откосов этой комнаты тоже были использованы цельные плиты редких пород камня.
Мать Николая Дмитриевича -урожденная Шишкина, он племянник знаменитого художника! И именно отец Стахеева разглядел талант в художнике, буквально заставив тго заняться рисованием.
Меценат облюбовал Крымскую Алушту и сделал ее городом, от практически отстроил город. Вилла Отрада, купальни, построены при нем и на его деньги. В витражах особняка видны крымские пейзажи.
Готическая гостинная, где снимают битву экстрасенсов.

Мавританская гостинная

Восточное крыло особняка Стахеев отвёл под галерею своей коллекции картин (ничего не сохранилось до наших дней). В западном размещалась контора. Дом отстоит от красной линии улицы, перед ним разбита лужайка. В её центре установлен фонтан «Богиня ночи» (действующий и сейчас, по легенде в скульптуре богини воплощена жена Маковского, в которую Стахеев был влюблен), увенчанный чугунной скульптурой девушки с электрическим светильником в руке. Фигура изготовлена в конце XIX века парижскими мастерами. Установленные на главном фасаде в нишах второго этажа фонари и скульптура «Богиня плодородия» напротив окна зимнего сада также произведены в Париже. За особняком имелся большой сад, на территории которого был устроен руинный грот «Бельведер».

В 1918 году здание экспроприировало подразделение Народного комиссариата путей сообщения, в 1940 году особняк превратился в Центральный дом детей железнодорожников (ЦДДЖ). В нём начинали свой путь Феликс Дзержинский, Светлана Варгузова, Валентина Толкунова, Олег Даль, Майя Кристалинская, Людмила Чурсина и другие артисты, а в настоящее время находится множество детских студий и кружков, в том числе ансамбль Дунаевского.
Хозяин же особняка проиграл 5 млн рублей (царских!) в Монако, из-за чего с ним развелась жена, отсудив половину состояния (знменитый адвокат Плевако отказал с ним работать) умер в 1933 году во Франции....

Скрыть

но началось все банально - с магазинчика при местной ювелирной фабрике.Ну не могли же мы пройти мимо....
Потом была экскурсия в местном краеведческом музее и музее шоколада. Краеведческий музей создан на базе коллекции, собранной энтузиастами и только недавно получил статус официального. Во всем музее всего 6 (!) НЕ подлинных вещей.

Вот этот стол собран мастером, который делал паркет в Зимнем дворце и из остатков того дерева из которого сдаелан паркет.


Местная фея шоколада

Ну и пряничное производство с дегустацией и мастер-классом по росписи.
Пряники реально делают вручную, начинки кладут от души. Пряник может быть просто глазурированным, может быть расписанным вручную, или более дешевый вариант - термопечать съедобной картинки на специальном принтере, прямо на прянике. Очень интересно конечно наблюдать как люди работают

Хорошо что была дегустация, а то слюни не успевала подбирать, запах обалденный.Нас угостили чаем и всеми видами начинки в прянике кусочками. Мне очень понравилась вареная сгущенка с черносливом и она же с изюмом. Но это, как и друзные другие виды пряничной продукции только в их магазинах, искала на маркетплейсах - там только стандарт - сгущенка с орехами.

ну и мое творение



Скрыть

Село было очень богатое, потому что по реке Медведица шла торговля с Волгой. Было много Новгородцев, отчего у местных характерный "цокающий" говор, который нам легко был продемнстрирован. В ходе экскурсии мы посетили музей торговли и музей ремесел. Замытье на протяжении XVIII - XIX веков было крупным селом, здесь процветала торговля, кузнечное дело, выращивали лен и другие сельскохозяйственные культуры.


Экскурсия по музею, музей маленький, но очень качественно собран. Все вещи настоящие, собраны жителями, экскурсии ведут тоже местные жители.
Ридикюль, например 1882 года, кожанные женские ботиночки, пепредаваемые в семье как ценность, галоши на каблучке.

Узанала что такое "Муха", та самая, о которой писал Пушкин в "Онегине", где дядя у него «В окно смотрел и мух давил» ...
Муха - самая маленькая стопочка, которую в трактирах наливали бесплатно (10-15 гр.),т.ч. дядя не мух гонял, а употреблял потихонечку ).

Узнала что самовары бывают мужские и женские, гусары - молчать! (не по кранику отличаются!). У которого ручки кверху смотрят - мужские, а если вниз - женские.

И что "ни зги не видно" это выражение ямщиков. Зга - колечко под дугой у лошади, куда вешается колокольчик. Если его не видно - нечего и выезжать, пошли спать дальше.
Чудесная неваляшка - бутылочка из-под минеральной воды, должна лежать чтобы пробка не рассыхалась и газы не испарялись.


Рассказали нам как пили чай раньше:
вприглядку - понятно, посмотрел на сахарок, чайку и хлебнул,
вприкуску - в передних зубах зажимали кусок сахара и через него цедили чай,
в накладку - традиционно для нас - положить в чашку,
вдогонку - сахар клали на кусочек хлеба и откусывая хлеб сахар сдвигали до конца укусами.
Инересная коллекция инструментов и станков, все рабочее

А это та самая настоящая кошелка, приятно познакомиться


Также мы посетили кузницу и дом гончара, где своими глазами посмотрели, как развивались ремесла в селе.

Дамский пистолет и интересный замок




А затем заглянули в Храм Преображения Господня. Его строительство было приурочено к победе в Отечественной войне 1812 года. Начали строить в 1818 году, кго колокольня 65м., в шпиль 14 м. Храм восстанавливается, но выглядит он конечно по размаху на уровне храмов обеих столиц. Конечно ему досталось сильно, очень пострадал. Залезла на колокольню.

Потом нас ждал обед, ничего особенно, но очень вкусно, да и газетку положили почитать )



а это дом помещика Грязнова 1904г. Сейчас в частной собственности какого-то москвича. Он купил его с целью восстановить, но умер, а детям и не нужен теперь.


Скрыть

Поскольку берега в снегу, мест для посадки-высадки мало, стартовали мы от рыболовного клуба. Народа!!!! на каждом метре.

ну, собственно наш сплав в картинках


А на рыбную базу я вернулась после сплава сама. И еще раз... и еще...
Они туда завозят форель из Карелии, и продают свежую и копченую. Теперь катаюсь туда за рыбкой, всем кому надо.



Скрыть

Сама лыжная база очень приятная, оформлена душевно и с юмором

народа было прилично, шли мы по краю лыжни, пытаясь ее не портить (получалось не очень, но мы старались). Когда подошло время свернуть в сторону, где когда-то была тропа мы провалились ну по это...самое.. ну в общем "вам по пояс будет". Дрова всю дорогу ехавшие на плюшке пришлось разобрать и нести уже на руках - плюшка не проходила дальше между кустов.

Дойдя до места все занялись делами: кто-то рубил дрова и разжигал костер, кто-то начал жарить блины на горелках, кто-то варил глинтвейн, а кто-то (не будем показывать пальцем) устроил фотосессию мандаринам и делал Масленницу!

Кого-то поздравили с днем рождения импровизированным тортиком из блинов. Масленницу торжественно и радостно сожгли, блины слопали, глинтвейн выпили и потопали обратно.


Топать было тяжело, ибо легких путей мы не ищем и идти обратно дальше, но уже натоптанной тропой было неспортивно и мы пошли ближе, но по целине (точнее где-то там под слоем снега была тропинка). Как это часто бывает молодежь мужского пола считает что в таких походах вообще "все включено" поэтому дрова рубили девочки, рюкзак девушки-гида разгрузили по большей части так же девушки, а тропила дорогу я. К середине пути я готова была сдохнуть там же под елочкой, но сдаться я не могла, пёрла вперед ледоколом. Спасало то что идти в темпе группы я не могла, для меня слишком медленно, поэтому пропахав целину я успевала постоять отдышаться (но дома мои ноги сказали: сдурела, мать???).
Ну в общем мы вышли обратно к базе, где нас ждал чай с пирожками и баняяяяя. А потом домой!

конкурс опознай машинку



Скрыть

В общем я поехала. Если учесть что осенью я ездила туда каждые выходные, я была в себе уверена, дорогу знаю.
Мммм... ну да, ну да... Дед Мороз постарался и пейзаж изменилася настолько радикально, что я три раза выходила не туда. Благо кроме меня ни один (не)нормальный человек туда не ходил и по своим же следам я выходила обратно.


Это было сказочно-прекрасно. Ни души, все в кристально белом пушистом снегу, деревья склонившиеся под его тяжестью.... Сказка.
С третьей попытки я вышла в нужном направлении и попала на свое болото. И тут выглянуло солнце! Буквально на 10 минут, на как же оно все преобразило вокруг!


Клюкву я не раскопала, но без добычи домой не вернулась

немного видео если загрузится


Скрыть

Взяв с собой подругу, две пары резиновых сапог, утром мы поехали на машине в нужную нам сторону. Надо сказать что две недели ярко сияло солнце и было +10-15. А тут мелко моросит дождь и +4 (ддддддддубак). Я не знала как мы доберемся к храму (ну.... я расчитывала на сапоги, наивная!), была, конечно мысль что местные наверняка что-то придумывают. Нюанс в том что речной лодочный сезон открывается 25-26 апреля, до этого можно только на сапах (не мой вариант) или байдарках. Сплав на байдарке из Москвы у ребят к кем ездила - не нашла, а посмотреть из Владимира не догадалась. Ну и к лучшему, потому что было очень холодно. Поэтому, затарившись по дороге в Покрове пряниками мы приехали в Боголюбово, к жд станции и переходному мосту.
Место для парковки нашлось с трудом (неожиданно, однако).
Подойдя к месту откуда начинается дорога к храму я поняла что возможность пройти сапогах - утопична в прямом смысле этого слова. У берега толпилась группа товарищей в хороших резиновых сапогах. Группа оказалась друзьями из Екатеринбурга, путешествующих в несезон во этой части страны. И, о чудо! Как я и думала. местные мужики плевать хотели (думаю решили что оплата штрафа значительно меньше заработка) и одна моторочка курсирует туда-обратно переводя по 4 челоека за раз. Мы решили что не можем пропустить этот атракцион.
Дед Мазай и зайцы. Наше время.


Какое умиротворение, как же душевно и хорошо...

немного информации:
Белокаменная церковь Покрова на Нерли была возведена при Андрее Боголюбском в середине XII века. Её построили в излучине реки Нерли – в древности её устье находилось на пересечении важных торговых речных путей. Место выбрали в заливных лугах, так что мастерам пришлось нелегко. Они заложили мощный фундамент – стены уходят под землю более чем на пять метров. Получился искусственный холм, облицованный каменными плитами. На нём и поставили изящный и гармоничный храм, словно устремлённый вверх. Он считается образцом архитектуры владимиро-суздальской школы.

Церковь служила мемориалом сыну Андрея Боголюбского – Изяславу, который скончался от ран, полученных в сражениях с волжскими булгарами. Позднее постройку освятили в честь праздника Покрова Богородицы. Причём праздник установили сам князь и владимирское духовенство, не спрашивая разрешения киевского митрополита и патриарха константинопольского. Тем самым они хотели подчеркнуть особое покровительство владимирской земли у Богородицы.

Изначально церковь была собором небольшого монастыря, располагавшегося на стрелке Клязьмы и Нерли. Но к XVIII веку он был упразднён. До наших дней от комплекса построек сохранился лишь одноглавый храм. Его стены строго вертикальны, но благодаря удачным пропорциям выглядят чуть наклонёнными – из-за этого здание кажется выше.

Снаружи церковь украшена резными рельефами. Центральная фигура в композиции трёх фасадов – царь Давид, восседающий на троне и читающий псалмы. Рядом изображён лев, который символизирует княжескую власть, и голубь – знак духа и кротости. Также в оформлении использовались птицы и женские маски.

Внутреннее убранство храма скромное. Первоначальные внутренние росписи полностью утрачены после реставрационных работ в 1877 году.

В 1992 году церковь Покрова на Нерли вошла в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а окружающий её Боголюбовский луг считается особо охраняемой природной территорией и историко-ландшафтным комплексом регионального значения.

Посмотрев вот на эту красоту, решили зайти и туда.


Свято Боголюбский Женский Монастырь
Свято-Боголюбский монастырь, один из древнейших на Руси, основан блг.вл.кн. Андреем Боголюбским в 1155-57 гг. на месте чудесного явления ему Божией Матери. В память о видении князь повелел написать образ Богоматери так, как Она ему явилась — в полный рост с воздетыми в мольбе ко Господу руками. Икона была названа Боголюбивой (Боголюбской) и в течение веков прославилась многочисленными чудесами. Самое известное — спасение жителей г. Владимира от эпидемии моровой язвы в 1771 году. В память об этом был установлен ежегодный крестный ход, совершаемый и ныне накануне 1 июля - дня празднования Боголюбской иконы.

Сохранилась летопись Свято-Боголюбовского монастыря, составленная игуменом Аристархом, который управлял обителью с 29 октября 1762 г. по 9 февраля 1767 г. В декабре 1770 года игумен Аристарх был назначен настоятелем Оптиной Пустыни, где и скончался в январе 1775 года в возрасте 58 лет. После его кончины и была найдена рукопись летописи Свято-Боголюбской обители. В ней отражены основные моменты жизни монастыря, указаны даты всех татарских набегов, разорявших град Владимир и его окрестности, описаны грамоты, подтверждающие царские милости Свято-Боголюбскому монастырю.

Обитель часто посещали цари, князья, а также другие именитые государственные и духовные лица. Здесь нередко бывал и молился св. князь Александр Невский, а в 1263 году после его внезапной кончины на обратном пути из орды, сюда было привезено и его честное тело.
13 мая 1913 года Боголюбскую обитель почтил своим посещением последний русский император Николай II с августейшим семейством. Император прикладывался к чудотворной иконе, заходил в великокняжеские палаты, с благоговением созерцал нишу под лестницей, где темными пятнами на века впиталась в известковые камни пола кровь великого русского князя. В 1918 году 17 июля в день памяти св. блгв. князя Андрея Боголюбского царь Николай и его близкие будут также злодейски убиты, как и сам князь Андрей.


Согревшись обжигающе-горячим борщом в трепезной мы решили, "сгорел сарай, гори и хата" и решили что без фресок Андрея Рублева эта поездка будет не полной.
Итак - Владимир, Успенский собор!

Успенский собор начал строиться в 1158 году по повелению князя Андрея Боголюбского. Изначально он задумывался князем как главный храм всея Руси: «Хощу бо сей град обновити митропольею, да будет сей град великое княжение и глава всем». Собор - величайшее создание русской архитектуры 12 века, образец для соборов, строившихся в более позднее время.

Собор возводился с особым старанием и благоговением. Для него было выбрано, пожалуй, самое живописное место во всём городе Владимире – на высоком холме над рекой Клязьмой. Виды оттуда открывались потрясающие – природная панорама реки и необъятных лесов.

За помощью в постройке Андрей Боголюбский обратился к мастерам германского императора Фридриха Барбароссы. Они передали русским белокаменщикам свои секреты строительства. За 3 года был возведён грандиозный храм, каких не было прежде. Неописуемой красоты – «паче инех церквей», невиданной по тем временам 33-метровой высоты. Собор удивлял своих современников не только величавым внешним видом, но и ошеломляющим богатством внутреннего убранства: искусными росписями, иконами, драгоценными камнями. В нём находилась и величайшая святыня Руси, шедевр византийского искусства - икона Богоматери, названная впоследствии Владимирской.

Но недолго суждено было храму простоять в первоначальном виде. При князе Всеволоде Большое Гнездо в 1185 году во Владимире случился страшный пожар, уничтоживший множество построек. Сильно выгорел и Успенский собор. Его спасли русские зодчие. Бережно сохранив собор, они обстроили его новыми стенами. Заключили храм в своеобразный «футляр». Собор стал огромным по размеру, но внутри оказался очень тёмным, так как имел одну главу-купол и света не хватало. Тогда русские умельцы достроили ещё четыре главы, храм стал пятиглавым.

В 1408 году Владимирский Успенский собор украсили своими гениальными росписями великие мастера: Андрей Рублёв и Даниил Чёрный.

За свою историю собор пережил множество событий, разрушений, разорений и перестроек. В 1810 году рядом с ним была построена белоснежная высокая колокольня. Её архитектурный образ прекрасно дополнил стилистику всего храмового комплекса.


А вот и фрески Андрея Рублева...
От росписи сохранились лишь отдельные части: Страшного суда, и Предтеченского, Богородичного и Праздничного циклов.

вот такую нашла информацию:
Фреска Андрея Рублева в Успенском соборе Владимира – одна из немногих его работ, авторство которой подтверждено летописью. Заказчиком выступил великий князь московский, решивший отремонтировать и украсить обветшавший, частично погоревший и разоренный татарами собор. Андрей Рублев трудился здесь не один, с ним был теперь уже неразлучный друг Даниил Черный и еще целая артель художников. Но общий замысел росписей, новые, радостные, праздничные интонации, гениальные ритмы архитектуры и живописи, уникальная композиция – все это замысел самого Рублева.

В композиции Страшного суда во владимирском Успенском соборе Рублев изображает людей как бы в предстоянии перед конечной ответственностью за свою жизнь. Никакой экзальтации - мудрое спокойствие и вместе с тем состояние лицезрения конечной истины человеческой жизни. Глаза рублевских персонажей в Страшном суде видят оценку себе и своей жизни, перед ними раскрыта тайна мира. Поэтому и Страшный суд не страшен, а радостен. Это то чувство, с которым шли или, по крайней мере, могли идти русские люди на Куликово поле.

Рублев первым сказал, что святые, архангелы, Божья матерь и Иоанн Предтеча стоят у престола с молитвой о людях, что суд Божий будет милостивым и обещает вечное блаженство.

Человек, посмотревший на свод Успенского собора, должен был почувствовать себя в надежном окружении святых апостолов и под защитой парящих на своде ангелов. Нет ничего страшного ни в апокалипсических зверях, ни в мертвецах, которых отдают на Страшный суд земля и море. Только обещание милости и прощения, блаженства и приобщенности великой небесной тайне.
Ну и немного Владимира



Скрыть