Год выпуска 1977, место сборки - Москва, первое высшее - Бауманка, получено в возрасте до 4 лет.
Потом родители поехали поднимать Сибирь, да так тут и остались (. Я считаю себя сибирячкой, хотя в Москве мне сейчас очень комфортно.
Лет эдак до 38 (? склероз однако ...) я прожила взамужем, получила замечательную дочь, развод и кучу комплексов впридачу.
Переехала в Москву, к бабушке, кардинально изменив всю жизнь.
Те кто меня знает - понимают чего мне это стоило, как я себя ломала.
Да, пожалуй, до сих пор ломаю.
За почти 40 лет жизни я побывала в Москве, Подмосковье, Целинограде у бабушек (т.е. не выходя никуда со двора), два раза на Горном Алтае (люблю безмерно!!!), два раза в респ. Алтай, на Яровом. Шерегеш - при моей дикой боязни высоты я безумно полюбила горы и научилась кататься ползать на горных лыжах. Я меняю себя и мне это нравится, я могу это!
Как-то никак не складывались у нас семейные поездки.
Видимо, поэтому теперь я отрываюсь за все годы )
Первая моя самостоятельная поездка состоялась в последнее мое лето в Новосибе, когда мы с дочкой поехали на Яровое.
С этого все и началось... А может с поездок с родителями с палаткой в лес на Обское? )
До сих пор горжусь, как встав утром в 5 утра, я сумела раздуть костер из того что осталось с ночи, не сумев найти спичек ))).
Что только не всплывет из памяти детства.
Надеюсь, у моей дочери тоже будет что вспомнить.
Ну и здесь я постараюсь восстановить и актуально записывать наши поездки. По многочисленным просьбам читающих.
Да и себе на память (склероз, помним, да? )
Где мы побывали с 2015 года:
(заходите в комментарии, там есть что посмотреть )
Записи здесь - в основном мне "на память". Много забывается, стирается. Что-то хочется повторить, обновить и это мне пригодится в будущем. Если пригодится кому-то еще - будет здорово. Отвечу на вопросы, если будут.
Да, сразу отмечу что все поездки у меня максимально бюджетные. Поэтому с удовольствием приму рекомендации как, на чем, где и зачем можно сэкономить.
Мой финансовый статус идет в разрез с моей появившейся любовью к путешествиям, поэтому у меня постоянно включен режим экономии.
Идеи куда еще сгонять приму с благодарностью!
Ох, вписались мы... давно смотрела на автоклуб, которые организовывают автовыезды по подмосковью и дальше. Вот и уговорила дочь попробовать. Не уверена что у меня еще раз получится уговорить ее на подобное, но на самом деле хоть мы и очень устали, но очень понравилось. Целый день вместе, разговоров, обсуждений, размышлений, выбора стратегий..
Ну ладно, по порядку.
Утро началось с попытки поднять дочь пораньше, ибо на точку старта надо было приехать с 8 до 10 утра. Естественно все попытки выехать пораньше провалились, я получила в дорогу голодного, недовольного всем на свете ребенка
Скрытый текст:
Итак, в начале 10-го мы все таки добрались до заправки в Домодедово, где всех встречали организаторы, регистрировали экипажи, выдавали бланки ответов/вопросов и объясняли таким новичкам как мы как все проходит и работает.
Итак у нас было:
- вопросы по г. Ступино
- кроссворд по аналогии ответов к вопросам по г. Ступино
- вопросы по г. Серпухов
- вопросы по парку в г. Серпухов
- собрать всех символов г. Серпухов (павлины)
- "легенда" по г. Серпухов (это вообще мимо нас, потому что там ориентироваться по печатной "карте" состоящений из описания)
- задачки "на внимательность", когда надо найти какие-то элементы по фото из бланка из задания, которые могут быть расположены недалеко от любого ответа (на минутку, один из таких ответов мы нашли на трассе из Ступино в Серпухов, и то я случайно в заднее зеркало увидела, пришлось разворачиваться).
Ну, в общем, мой штурман, обложившись кучей распечатанных бланков, картой с точками на сайте в личном кабинете вел меня по маршруту... Задача была найти точку, сделать фото с объектом, ответить на вопрос и сделать кучу дополнительных заданий.
Итак - Ступино.
Скрытый текст:
Город Ступино появился в 1932 году как рабочий поселок Электровоз при градообразующем предприятии по производству одноименных изделий. Впрочем, ни одного ступинского электровоза так и не появилось на свет. Спустя три года масштабное строительство сначала приостановили, а затем передали в ведение Глававиапрома. Завод электровозов перепрофилировался в Авиакомбинат № 150. Тут стали делать винты попеременного шага и учебно-тренировочные самолеты конструкции Яковлева. В 1938 году в Ступино выпустили уже 150 «ЯКов». Со сборки их вывозили ночью, конным ходом на аэродром в Крутышках, откуда они улетали сами.
В 1938 году рабочий поселок с населением около 19 тысяч жителей получил статус города. Авиакомбинат быстро развивался, и в 1939 году Ступино перешло в областное подчинение ввиду важности находящихся в нем объектов, даже несмотря на малое количество жителей.
Железнодорожный вокзал находится на въезде в город, слева, перед эстакадой. Слева можно увидеть золотые купола Храма Всех Святых, в земле Российской просиявших. Далее — гостиница Ibis, а напротив нее — самолет МИГ-23, символ причастности города к самолетостроению.
А это мы зашли а местный тц, очень симпатично
Самый интересный объект здешнего стрит-арта посвящен первому искусственному спутнику Земли. Оболочку спутника из алюминиевого сплава толщиной два миллиметра и диаметром 58 сантиметров изготовили в цехах Ступинского металлургического комбината.
Как оригинально оформлены клумбы и музы у памятника Пушкину
Сначала решили что книга у памятника - к нему и прилагается, но нет, оказалось - настоящая. Правда Стендаль. Оставили ее там, наверное не просто так лежит.
Вот тут был вопрос: что необычного написано на постаменте памятника. На мой взгляд - все.
Очень неожиданно было обнаружить в столь маленьком городе такое количество интересных предприятий, памятников и объектов.
Серпухов.
В город мы добрались уже 14 часам, решили что без обеда мы дальше ни на что не способны.
Скрытый текст:
Обедали в кафе "Матрена"
Серпухов – город павлинов, старинных храмов и «Малой Третьяковки», одной из лучших картинных галерей России. Музеи здесь открыты в купеческих усадьбах 18-19 веков, а по всему городу разбросано больше 20 необычных памятников.
Пока мы обедали - доразгадывали кроссворд, пришлось прям поломать голову, вопросы были прям очень небанальные.
Например: "в 80-е года этот предмет буквально все заполонил. Назовите его
Всю голову сломала пока песню не вспомнила
Скрытый текст:
автомобиль
.
К концу обеда поняли что надо правильно расставить приоритеты - мы не успеем сделать всё. Если учесть что мы впервые и нас двое (остальные экипажи полные были) мы просто не успеваем объехать все точки.
Решили пожертвовать парком (он очень большой, практически часть леса, а там надо было найти все скульптуры-Хранители). Но "собрать" всех павлинчиков - мини фигурки расставленные по городу и найти ответы на вопросы, которые будут по дороге. Ответить на все мы точно не успеем.
Город просто потряс тишиной, минимумом людей и умиротворением. И только заполошные москвичи носились по городу в прохождении квеста.
Официальной датой основания Серпухова считается 1339 год — тогда поселение было упомянуто в завещании князя Ивана Калиты. На тот момент это было село в Серпуховском уделе на южных рубежах Московского княжества. Но, судя по находкам археологов, история Серпухова началась намного раньше: первые славянские поселения появились на его месте ещё в X веке.
Главной задачей города на границах государства была защита земель от монголо‑татарских и литовско‑польских завоевателей. В 1374‑м серпуховский князь Владимир Храбрый построил деревянный кремль на холме, в качестве защиты Сенькина брода. Это широкое и мелкое место на Оке использовали в качестве переправы воинские отряды Орды.
По одной из версий в подземельях подземных ходов Кремля спрятана библиотека Ивана Грозного.
В середине XV столетия в результате междоусобных конфликтов между князьями город стал частью Московского княжества. При Иване Грозном крепость перестроили в белом камне, а сам царь собирал в кремле войска, чтобы проверить их боеспособность.
В Смутное время Серпухов тоже сыграл важную роль. Жители приняли Лжедмитрия I как царя и поддержали восстание Болотникова. В 1607 году войска Василия Шуйского разбили под Серпуховом отряды Лжедмитрия II.
В XVI–XVII веках Серпухов уже был развитым торгово-ремесленным центром: в нём добывали и обрабатывали железо, работали искусные мастера по дереву, кузнецы и ткачи, а также появились фабрики, где делали парусное полотно и хлопковые ткани. К середине XIX века Серпухов и вовсе стал лидером Московской губернии по производству текстиля. Ещё город был известен как крупный торговый центр — продавали и покупали в нём в основном ткани, хлеб и лес, а по объёму торговли он уступал лишь Коломне. Уже в начале XX века это было одно из крупнейших поселений в Подмосковье, а после революции — центр промышленности и науки.
Павлины. Неожиданный факт: эта экзотическая птица — символ города, её изображение даже есть на гербе. Павлинов привезли в Серпухов в XVII веке в подарок Высоцкому монастырю. Птица с нарядным оперением прижилась, и её начали разводить, но уже во Введенской обители. Позже придворному герольдмейстеру поручили создать гербы для уездных городов. Когда он узнал, что в Серпухове разводят диковинных птиц, то решил вынести их на городскую символику. Павлина на гербе утвердила Екатерина II.
Сейчас этот символ города можно увидеть везде: в Серпухове есть граффити с павлином, сувениры и игрушки. Но самые известные — 14 бронзовых фигурок‑маскотов, каждая маркирует какое‑то примечательное место.
В Серпухов точно надо вернуться и спокойно пройтись по всем церквям, музеям, кремлю... Столько всего интересного мимо прошло.
А, по приезду в Серпухов у меня сдох телефон, погас экран все. Включаю, перегружаю, да, перегужается и все - гаснет. Если учесть что по моему мы ехали, по телефону дочери ориентировали по точкам, фотали меня с ответами и отправляли результаты, то мы оказались в тяжелом положении. Один телефон не вывозил все. Рук тоже не хватало. В общем, нашли сервис центр по ремонту, я туда - прошу спасти теефон и меня, ну вообще я не готова менять и его сейчас. И что? Мужчина взял его в руки и словами - все с ним хорошо - отдает мне совершенно нормально работающий телефон. У вас, говорит, подсветка экрана в ноль выключена была. Поржали с ним вдвоем. Нда, хорошо что все хорошо кончается. Но части фото все равно не будет, почему-то не загрузились на комп, а свой телефон деть почистил, отправив ответы (.
Устала как не знаю кто, поставили себе отметку в 20 часов поехать домой не смотря ни на что. Что успели ответить - то и отправили. Устала рулить, крутиться по улочкам, оказалось очень тяжело, хотя и очень интересно. К вечеру рассеялось внимание окончательно, поняла что держать дорогу уже тяжко. Ждем теперь результаты, интересно сколько мы все-таки набрали баллов ).
Очень небанальная экскурсия от моего любимого гида Андрея Леднёва, искренне любящего и ценящего город человека (очень сильно сдал в последнее время ((( ).
небольшое вступление от автора:
"Прежде я водил по Сретенским переулкам, затрагивая тему проституции. Но это был какой-то детский сад. Давно нужно было серьезней заняться этой темой, начиная от времен Царя Гороха и заканчивая ранними советскими временами, когда проституцию запретили, но страна на время превратилась в комсомольский публичный дом. Должен предупредить, что я не эксперт по «физиологии» проституции. Она интересует меня, как неотъемлемая (надо признать) сторона московской жизни. "
Текст от меня будет наверное несколько сумбурный и скачками с места на место, но попробую систематизировать.
Скрытый текст:
Итак, наш путь начался от м. Трубная, от начала Цветного бульвара (цветной - потому что сюда с Лубянки был переведен Цветочный рынок, который ныне, судя по всему обитает на Рижском вокзале). Исторически это берега реки Неглинной, это даже сейчас видно по рельефу: одна часть площади более пологая, вторая идет вверх, как все берега рек.
Здесь же должен был располагаться Петербургский вокзал, очень удобно, прямая линия из Санкт-Петербурга. но москвичи тогда были более упертыми и могли как-то влиять на жизнь города.Опасаясь что город будет постоянно гореть из-за искр из котлов паровозов они не дали разместить здесь вокзал, так дорогу пришлось тащить до Каланчевки.
Мы прогулялись по местам, куда порядочную даму еще в конце XIX столетия привести было невозможно.
При этом Сретенские переулки жили в старину вполне благопристойно. Здесь размещались слободы печатников, пушкарей, стрельцов. К примеру, недалеко от приходского храма был двор Андрея Чохова, отлившего самую большой в мире - Царь-колокол.
Ладно, это было небольшое историческое введение.
Так получилось что этот район не стал дворянским, а в XIX столетии здесь засияли красные фонари, рядами встали дома терпимости, окруженные ночлежными домами, трактирами с самой скверной репутацией (один носил имя "Ад") и трущобами, населенными городской беднотой.
Проституция была всегда, не зря ее называют первой древнейшей профессией.
Предшественником публичных домов можно считать бани, где совершенно спокойно рядом работали мужское/женское отделение, а на улицу выходили голышом не стесняясь, жена могла зайти в мужское к мужу и наоборот. Естественно был большой рост вензаболеваний, сифилиса, этой статистикой был очень удручен Николай I.
Нам рассказали о мемуарах путешественника по России Франсиско де Миранда "Путешествие по Российской Империи", говорят - очень правдивые в отличие от многих. Я нашла в инете, начала читать, надо сказать что с первых строк нравы очень свободные.А вообще читать очень интересно.
http://hrono.ru/libris/lib_m/miranda_1.html
(цитата: "Крайне увлечен чтением «Порнографа, или Мыслей по поводу регулирований проституции» г-на Ретифа де ла Бретонна. Боже мой, какие познания по сему предмету, касающиеся древности и современности! А различные содержащиеся там наблюдения чрезвычайно любопытны и интересны. «Мимограф, или Протестантский театр», «Гинеграфы, или Женщины-протестантки» того же автора, несомненно, занятные книги").
Итак, поскольку здесь изначально были "рабочие" слободы, то когда они начали "расселяться" и плюс к тому что здесь находилась Московская жандормерия (чтоб далеко не бегать), как-то так получилось что здесь начали открываться публичные дома, ну а рядом с таким соседством никто не хотел строить дворянские усадьбы, вот они копились тут массово от самых шикарных. до самых бросовых.
Один из храмов пушкарской слободы сохранился, стиль "петровское барокко" читается в арочных украшенных окнах. Рядом с ним и восстановленная настоящая мостовая. Правда лежит она пешеходной части, а такую клали на проезжей.
Николай I легализовал проституцию, ввел контроль здоровья. Так началась эпоха "красных" фонарей, публичных домов. Дешевые ночлежки с уличными девками, за которыми следили "коты" были вперемежку с шикарными публичными домами. Когда концентрация достигла максимума, власти опомнились и отзывая разрешения на эти публичные дома выдавали новые, размазав их нахождение по городу.
Власти переименовывали улицы, стирая память о непристойности этих мест.
Например Большой Головин переулок был Соболев и был известен своими борделями. Чехов А.П. описал Соболев переулок (прежнее название этого переулка) в рассказе «Припадок». В письме к А. С. Суворину, владельцу газеты «Новое время», писатель спрашивал: "...отчего у Вас в газете ничего не пишут о проституции? Ведь она страшное зло. Наш Соболев переулок — это рабовладельческий рынок". Кстати, сам Чехов прожил тут с семьей после переезда из Таганрога 12 лет, скорее всего и заработав чахотку в сырых подвалах этих домов. На большее у семьи денег не было. Да и с женщиной он здесь же был... в 13 лет. Так что, современная молодежь еще очень даже ничего! А тогда, гимназисты 4-го класса, в 13 лет бегали именно сюда, чтобы приобщиться к миру "любви".
Вообще, потеря девственности для мужчин-горожан (разночинцев, дворян и студентов) в XIX веке становилась настоящим квестом. Если в сельской местности барчуки могли потерять её с крепостными девками, а после отмены крепостного права утолить чувства с солдатками или молоденькими вдовами, то в городе всё было сложнее.
Сделать это в своём кругу было сложно: дочери дворян и купцов до замужества свято блюли девственность и расставаться с ней соглашались только после венчания. Замужние женщины и вдовы вели себя свободнее, но тем не менее тоже были озабочены в первую очередь вопросами нравственности. "Что скажут люди и какова я буду перед Богом?" — вот основные вопросы, которые препятствовали женщинам пуститься во все тяжкие. Круг знакомств у горожан был довольно узким, а значит, шансов потерять девственность было меньше.
Писатель Антон Чехов в дружеском письме к издателю Суворину сетовал, что на соблазнение замужней женщины уходит слишком много времени. Во-первых, как-то надо было остаться с дамой наедине ночью, что при живом муже было довольно затруднительно. Во-вторых, следовало найти свободный номер в гостинице. На это тоже уходило время. В-третьих, в номере дама начинала "жантильничать", то есть внезапно могла отказаться от секса, осознав всю глубину своего падения. В-четвёртых, много времени уходило на раздевание — надо было как минимум расшнуровать корсет, а потом ведь следовало его ещё и зашнуровывать "после". А в-пятых, как писал Чехов, "дама ваша на обратном пути имела такое выражение, как будто вы её изнасиловали, и всё время бормотала: "Нет, никогда себе этого не прощу!" Поэтому для потери девственности и удовлетворения потребностей мужчинам оставались лишь публичные дома, которые были легализованы в Российской империи в 1843 году.
Вот в этих домах и жило семейство Чеховых.
В соответствии с правилами 1844 года нижний возраст проституток был установлен в 16 лет, однако фактически "на панели" оказывались женщины от 15(да вообще и раньше) до 25 лет. Публичные дома обычно устраивались по тому же принципу, что и сейчас, — в частных многокомнатных квартирах. Часто жрицы любви снимали квартиры в складчину — у каждой была своя комната или отгороженный угол. Работа "на панели", то есть на улице, считалась самым низким заработком. Работали и большие публичные дома, однако большая часть "девушек" предпочитала работать "на дому".
Девушки были разными — были среди проституток и крестьянки, которые приезжали в город на заработки и часто втягивались в проституцию, привыкая к праздной жизни и выпивке. На рубеже XIX и XX веков среди проституток были замечены "бестужевки" — слушательницы Бестужевских курсов. Были среди проституток и мещанки. Например, в той же Казани в списках "жриц любви" числились сёстры Анна и Агнея Васильевы, "мещанские дочери" Федосья и Фёкла Скорняковы, крестьянские дочери Анна и Офимия Дорофеевы и даже "девицы из духовного звания" Вера и Елена Полиновские.
Цены были "приемлемыми" — половой акт "по-быстрому" стоил 50 копеек, то есть примерно 500 рублей в нынешних ценах, но это "низший" разряд, т.е. уже "вышедшие в тираж". Если клиенту требовалась особая обстановка или экзотическая проститутка, то "за сеанс" можно было отдать и 5 рублей, и больше, то есть примерно 5–10 тыс. рублей. Но надо понимать, эти деньги не шли в карман лично девушке.
Гиляровский, Боборыкин, Чехов в один голос писали, что здесь, на Сретенке царили беспримерный разврат и настоящая работорговля. Городским властям в начале XX века немалых сил стоило разорить это гнилое гнездо.
С проституцией пытались бороться во все времена, но как-то все было... бесполезно. В 1649 году соборным уложением уличенных девок велено было водить голыми по улицам и бить кнутом (интересно, а тех кто пользовался их услугами?). Екатерина 1 открыла бесплатную тайную больницу, где можно было лечиться, не открывая лица. Екатерина 2 открыла фабрику для устройства на работу для тех кто хотел сменить жизнь. Но платили там крайне мало и работать там можно было по сути только прачкой. А Павел 1 просто ссылал в Сибирь.
Вообще, вырваться из этого порочного круга было практически невозможно, работающая на "мамку" или "кота" женщина настолько погрязала в долгах, что отработать их не было никакой возможности.
Итак, Николай 1 легализовал проституцию. И сразу появилось деление на официальных и неофициальных проституток. Официальные обязаны были ходить в платьях особо фасона,выправлять в полиции тот самый желтый билет, который выдавали им в обмен на паспорт! т.е. этот билет был фактически их единственным документом. А там были описаны их визиты к врачу (каждые 2 недели), физические метрики и даже прописано сколько раз и как мыться, менять белье и пр, вот такой унизительный документ был.
Они работали под крылом сутенеров - "котов" или мамок, принимали или в комнате у себя на дому или публичных домах, живя там на постоянке.И да, то что писал Достоевский про Соню Мармеладову, можно сказать писал с натуры. Судя по всему все наши классики литературы были очень близко, лично знакомы с этим миром.
Те же самые дома терпимости - там работали только официальные желтобилетницы, но повыше уровнем, не "уличные". Хозяйки домов терпимости должны были постоянно передавать списки "работающих" в полицию. В таких домах нельзя было вешать портрет императора, налоги они тоже не платили, но аренда была дороже, да и медосмотры платные. Хотя, конечно, в таких домах можли жить и работать "тайные" проститутки, без оформления. Сводник придумывал легенды что это вдова, брошенная жена, любовница старика и пр. Про один такой случай нам расказали: фабрикант Кузнецов, считая что жена холодна ходил в один и тот же дом свиданий и вот как-то ему предложили новую девушку... Каково было его удивление когда к нему пришла его же жена (прям классика!), к счастью женщина быстрее сообразила что происходит и устроила наезд в стиле "а вот я тебя и поймала!" Хотя она вполне себе зарабатывала таким образом, ну вот так совпало.
вот так выглядел документ, удостоверяющий личность и дающий право на работу
А вот неофициальные - это не кто работал "на себя", естественно не проходя медосмотры, грубо говоря, высший класс. И если относительно бедный человек, то он снова обращался к проституткам, а если речь шла о знати и дворянах, то те ходили в элитные бордели — к "камелиям" или заводили содержанок. Да, камелия - в данном мире - не красивое резное украшение, а элитная проститутка, работающая на себя. Отличить их на улицах и в ресторанах можно было по внешнему: слишком ярко, слишком пышно... Высшим пилотажем у таких дам было иметь 2-3 как мы сейчас говорим "папиков", и при этом самой еще "для себя" иметь молодого любовника. Камелиям снимали номера в гостиницах и даже особняки.
в газетах писали тогда так: "Камелии цветут в Петровском парке круглый год и при 30 градусах мороза".
Вспомним роман Акунина "Смерть Ахилеса", фактически там описана смерть генерала Скобелева, который умер в номере такой камеи Шарлотты Альтенроз (или Ванда).
В основном камеями были иностранки: француженки, немки.
Конкуренцию им составляли балерины, актрисы, певицы... За что они все друг друга искренне нелюбили.
Была еще такая категория как "ужинающие" (ничто не ново в этом мире), в основном этим промышляли южанки, одесситки. Ну тут понятно, женщина в одиночку в ресторане в то время - это явный призыв.
Большой Головин переулок, быв. Соболев, дом 22 - доходный дом, 1875, архитектор Н. А. Воскресенский. В этом здании в конце 19 века располагался легальный дом терпимости. Главный вход в здание украшают две беременные кариатиды. Он сейчас на реставрации. Принадлежал Рудневой, работало там 18 девиц.
Последний переулок (это название!) - было 25 официальных! домов терпимости только на нем!
При всем при этом женщины втягивались и когда всю эту богадельню начали разгонять и появился шанс вполне себе легально обменять желтый билет на паспорт из 20тыс (!!!!) вернули паспорт только 106 человек. Это в 1908 году градоначальник Москвы Андриянов добился закрытия всех публичных домов. Но, надо полагать, только официальных.
После революции проституток объявили социально близкими угнетенному рабочему классу и пытались вернуть на путь истинный и одаривая благами общества. Но революция и свобода вообще способствовала падению нравов и разгулу.
В советское время они перебрались на Пушкинскую, Тверскую, были и тайные бордели и рестораны, в общем ничего не изменилось. Геи собирались у Большого театра (это из воспоминай студента-москвича, уж извините).
Сейчас, полагаю все точно также, если мы с этим не сталкиваем, это не значит что этого нет.
Вот такие интересные стульптуры современных геракла и кареатиды, это мужчина и женщина, если напрячь фантазию можно заметить все нужные признаки.
а во дворах прячется памятник эпохи Брежнева "Советская семья"
Находится практически в центре города - м. Сокол или станция Красный Балтиец.
Это "живой музей" с рабочими паровозами, мастерскими и людьми.
Экскурсию у нас вел замечательный экскурсовод, как он сам представился: Александр 4-й.
Скрытый текст:
В 1901 году на Московско-Виндаво-Рыбинской (МВР) железной дороге, которая соединяла Москву с портами Балтийского моря, состоялось торжественное открытие станции Подмосковная и паровозного депо – одних из старейших на столичной магистрали. На их базе создан музейно-производственный комплекс, не имеющий аналогов в России: здесь музейная экспозиция совмещается с ремонтом и эксплуатацией действующих паровозов.
Комплекс построек включает в себя веерное паровозное депо с поворотным кругом, где век спустя после начала эксплуатации продолжается ремонт паровозов, а также музейной экспозиции, расположенной в чудом сохранившихся до наших времен деревянных строениях. В этом и состоит уникальность Подмосковной. Все здания построены в 1901 году в стиле «модерн» и являются единым архитектурным ансамблем, который числится в списках объектов культурного наследия железнодорожной инфраструктуры на территории Москвы.
В одном из зданий реконструирована обстановка вокзала начала ХХ века с кассой, телеграфом и буфетом, залами ожидания для различных сословий. Зеркало 1905 года, находилось на Беларусском вокзале.
На железной дороге работали только мужчины, на всех должностях.
И вот..
Первой женщиной-железнодорожницей в России была Ольга Степановна Кнушевицкая (1844 или 1845 год рождения). Она была дочерью начальника станции Вязники Московско-Нижегородской дороги и в 18 лет решила стать билетным кассиром на этой же станции. Для того времени это было нечто неординарное, так как в железнодорожной отрасли работали только мужчины, женщин там не было. Чтобы Ольгу Степановну назначили на эту должность, необходимо было получить разрешение министра, так как нижестоящие инстанции не брали на себя ответственность за такое решение. Ждать ответа пришлось около месяца, но и после получения разрешения Ольга не сразу приступила к работе. Ей пришлось пройти врачебную комиссию и сдать экзамен на знание выполняемой работы. Условия назначения Ольги на должность кассира оказались достаточно суровыми: девушка не имела права выходить замуж и иметь детей. Но желание Ольги получить эту работу было столь велико, что эти условия ее не смутили и 10 апреля 1863 года она приступила к выполнению своих обязанностей. Помимо того, что эта работа ей нравилась, она ещё приносила хороший заработок. Зарплата составляла 300 рублей (для сравнения: железнодорожный рабочий получал 25-45 рублей). Бывало так, что рабочий день длился по 20 часов. Приходилось открывать кассу за час до прибытия поезда. Ольга Степановна проработала на железной дороге 50 лет - первые 10 лет в Вязниках, а остальные 40 во Владимире. На 50-ти летний юбилей работы в отрасли Ольге Степановне была подарена брильянтовая брошь с юбилейной датой. Подарок был от начальника Николаевской железной дороги генерала Ивановского.
В 2010 году в честь Ольги Степановны Кнушевицкой на станции Вязники была открыта мемориальная доска. Кстати, на мемориальную доску, деньги собирали сами железнодорожники.
Вокзалы делились на классы. 1-2 и 3-4. Деление было в зависимости от количества путей. 3-4 класс - 1-2 пути, 1 класс: 9-11. Соответственно молодые специалисты начинали работать на вокзалах 3-4 класса. Так же в 1-2 классах были рестораны, а в 3-4 - буфеты.
Вагоны тоже имели свое деление и понятно, в зависимости от внутреннего содержения внешне по цвету:
I класс — синий,
II класс — желтый (или светло-коричневый),
III класс — темно-зеленый,
IV класс — серый.
Пассажиры 1-2 класса багаж сдавали полностью.
Самый первый ресторан на вокзале был отрыт в Царском Селе.
Вокзалы никогда не закрывались, работали круглосуточно и кипяток можнобыло брать бесплатно.
Специальная посуда с маркировкой жд.
На полочке - самовар "эгоист" для офицеров, на 1 стакан кипятка, как раз чтобы побриться).
а это зеркало из 1915 года.
В доме начальника станции представлены рабочий кабинет и служебная квартира железнодорожного служащего начала ХХ века.
В помещении до сих пор действующей водонапорной башни 1901года находятся исторические и интерактивные экспонаты. ее высота 17 метров. В паровоз заливалось 47 тонн воды и их хватало на 60 км. Теперь понятно почему 60 км - среднее расстояние между станциями. Водо должна была быть очень мягкая, чтобы не образовывалась накипь, поэтому в нее добавляли антинакипин: кальцинированную соду и дубовый экстракт и пить ее нельзя, о чем и делались надписи.
Шухов, строитель первой тв вышки (Шуховской башни) строил и водонапорные. Наверху этой - два бака по 60 тонн, все работает.
Этой трубе больше 100 лет и она не течет, в отличии от современных.
Поворотный круг был ручным до 1922 года, после этого на заводе "Динамо" начали делать электрофицированные поворотные круги, которые нужны чтобы загонять паровозы в стойла (так и называются). Эта придумка позволила очень сократить рабочую площадь депо.
Паровоз в разрезе: синим - место под воды, а черным - под уголь.
Для того чтоб работать кочегаром надо было закончить двухгодичные курсы!
А это паровоз серии Эм, дважды в книге рекордов Гинесса как самый массовый и самый долго находящийся в производстве. Здесь желтым цветом подсвечено движение пара, а голубым - воды.
Настоящая мастерская, мастера там же работали, очень приятные люди.
Эта историческая площадка - уникальный пример «живой» экспозиции, дающей возможность детям, взрослым, а также всем неравнодушным к истории, технике и железнодорожному транспорту, окунуться в атмосферу начала ХХ века, почувствовать запах работающих паровозов, восхититься мощью паровых локомотивов и услышать протяжный сигнальный гудок.
Небольшая двухдневная поездка состоялась на майских праздниках.
Поездка была с туроператором (у них была скидка, а мне было практически все равно куда ехать, лишь бы свалить из Москвы. Дочь осталась отмечать день рождения, ехать одной на машине было скучно, поэтому решила в компании).
Ехали по платной трассе, т.е. быстро и без пробок. Еще бы гид так много не говорил - вообще было б замечательно, особенно в начале пути, когда все по сути спят еще.
Ну ладно, не буду ворчать больше.
Скрытый текст:
На Валдае мы были проездом в Великий Новгород и Питер в самый разгар карантина, тогда все показалось вымершим. Оказалось - не показалось. В общем-то это нормальная жизнь тихого провинциального городка.
Первая наша остановка: Звонкий Валдай - столица озерного царства и колокольных переливов
Древнейшее упоминание названия «Валдай» содержится в новгородской берестяной грамоте № 740, датированной 1140—1151 годами, где идёт речь о долге или налоге с Валдая в 15 кун; речь, возможно, идёт о регионе в целом, а не о конкретном населённом пункте, который впервые определённо упоминается в 1495 году как деревня Валдайское селище. Название дано по расположению при озере Валдай.
До 1654 года — дворцовое село, затем до секуляризации 1764 года принадлежало Иверскому монастырю. В это время село носило название Богородицыно.
В Валдае бывали: Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин.
28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нём различных ремёсел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию.
В русском языке закрепились такие понятия как «валдайские колокольцы» и «валдайские звоны».
Русские ямщики почитали за честь иметь под дугою упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный — «малиновый» звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций и часто хозяина упряжки узнавали по особенному, отличному от других звону колокольцев.
Кстати, само выражение «малиновый звон», которым обозначают мелодичный звон колоколов, не имеет отношения ни к птице малиновке, ни к ягоде малине, а происходит от названия бельгийского города Мехелен (или Малин во французской транскрипции). Именно этот город считается европейским центром колокольного литья и музыки. Мехеленскому стандарту соответствовал первый российский карильон — музыкальный инструмент для исполнения мелодий на нескольких колоколах, заказанный Петром I во Фландрии.
Большие колокола Валдая имели не меньшую славу и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров.
А еще Валдай — родина русской баранки.
Исследователю и знатоку русской национальной кухни Вильяму Похлёбкину в результате архивных изысканий удалось установить, что Валдайский край, вероятно, уже с XVIII века славился производством баранок.
баранка - незаменимая вещь в дорогу - долго хранится, не портится, а еще раньше делали их с разными вкусами. По слухам: при покупке трех вязок баранок девушку-продавца можно было поцеловать. Но! сквозь бараночное кольцо и в щечку!
Островной Святоозерский Иверский монастырь мы посмотрели только с берега, в теплый период вместо него - прогулка по Большой Валдайской тропе (краткий вариант). Мне конечно, хотелось бы пройти по ней полностью, с ночевками и спокойными остановками, но это 77 км... уже не сдюжу.
Прогулялась по лесу, отставая от общей группы, посмотрела на болото ("мое" интереснее), пооблизывалась на строчки и сморчки (ну куда б я их дела, только полюбовалась).
После небольшой прогулки по городу:
Мы обнаружили очередной путевой дворец (в очень плохих попытках реставрации), местное "метро", ну или, как минимум его схему (так один из местных жителей отметил достопримечательности города)
Часовню на месте где хранился гроб с телом императора Александра III по дороге в Санкт-Петербург
И в старинной, очень небанальной архитектуры (в виде ротонды) Екатерининской церкви побывали в "живом" музее колокольного звона с концертом малинового звона валдайских колоколов на настоящей звоннице внутри церкви. Вся информация о колокольчиках нам "озвучивалась" вживую. Очень интересно и красиво.
тут много видео, при желании включите со звуком, это красиво
Скрытый текст:
Вечерний переезд в Боровичи, где у нас был свободный вечер. Кто-то пошел по злачным местам,ну а я просто бродить по тихому, празднично украшенному (День Победы!) городу.
Гостиница где мы остановились называлась "Ткачи", в общем-то там были ткацкое производство, как можно понять.
Что бы ни говорили про современных подростков, но навстречу мне шла компания из 4х человек с цветами в руках, целенаправленно к монументу. Хотя казалось уже вечер, все официальные мероприятия закончились давно, можно просто расслабиться, а они идут цветы возложить.
Боровичи - город с 1770года, расположен на реке Мста в 171 км от Великого Новгорода, в 320 км от Санкт-Петербурга, в 430 км от Москвы.
Участок реки Мста длиной 30 км между Боровичами и селом Опеченский Посад относят к природоохранной зоне «Горная Мста». Расположенные в ней Мстинские (Боровицкие) пороги — одно из самых популярных мест водного туризма в средней полосе России.
В самих Боровичах как таковой железной дороги нет, точнее есть, но тупиковая.
В 30 км от города находятся железнодорожные станции Окуловка и Угловка, где делают остановку скоростные поезда «Сапсан» и «Ласточка», а также транзитные пассажирские поезда РЖД. Отдельный поезд Угловка — Боровичи ходит по выходным дням.
Зато есть шикарный деревянный вокзал! Который очень любят снимать киношники, и который (как и жители Боровичей) засветился во многих фильмах: «Я тебя никогда не забуду», «Конь Белый», «Тихие омуты», «Статский советник»
История Боровичей — второго по величине и значению города в Новгородской земле — уходит далеко вглубь веков. Практически на границах города находятся два древнеславянских городища — Сушанское и Бобровское, в окрестностях имеется большое количество сопок и жальников.
В 1935 году работница Керамкомбината Конюхова, пропалывая картошку на участке между Потерпилицами и Боровичами, нашла и передала в Эрмитаж клад из 60 серебряных арабских монет, старейшая из которых была чеканена в 751 году, а позднейшая — в 866 году.
Здешние земли вдоль рек и озёр были обжиты ещё в дохристианскую эпоху на Руси. В Лаврентьевской летописи под 947 годом записано: «Иде (княгиня) Ольга (к) Новгороду и устави на Мсте повосты (погосты) и дани…».
После прошедшей Московско-новгородской войны (1477—1478) в Воскресенской летописи под 1484 годом сказано: «Тое же зимы поимал Князь Великий больших бояр новгородцкых и боярынь, а казны и села все велел отписати на себя, а им подавал поместья на Москве под городом».
На земли, отобранные у новгородских бояр, Великий Князь Иван III поместил детей боярских из московских городов.
Боровицкий погост впервые отдельно подробно описан как вотчина великого князя в переписной оброчной книге Деревской пятины Новгородской земли около 1495 года. В 1564 году упомянут уже как торгово-промышленное поселение Боровицкой рядокъ. В нём значилось 114 дворов, 42 лавки, 11 амбаров.
Основным занятием жителей Боровичей и окрестностей XVIII—XIX веков была проводка судов по мстинским порогам (Боровицкие пороги в Горной Мсте), что отражено в высочайше пожалованном в 1772 году Екатериной II гербе города изображением легендарного петровского перьевого руля.
Ещё в IX—XII веках по реке Мсте шёл Волжский, или Волго-Балтийский, торговый путь — самый первый из трёх великих речных путей, соединявших Арабский Халифат со Скандинавией в тёмные века и раннем средневековье.
На протяжении всего XVIII века и в XIX веке река Мста была частью важнейшей Вышневолоцкой водной системы — самой старой искусственной водной системы в России, связавшей центральную часть страны с новой столицей империи Санкт-Петербургом и решившей вопрос его продовольственного снабжения. (Город Вышний Волочек оттого так и называется)
Боровицкие пороги были самым трудным и опасным местом для судоходства во всей России (40 стремительных порогов на протяжении 31 километра, из которых только 8 километров — тихая вода). Проскок всех этих порогов с командами рулевых из местных жителей (до 15 человек на каждый из четырёх рулевых 20-метровых потесей барки и сам пороговый лоцман) занимал всего 1.5 часа и регулировался сигнальным телеграфом из 26 ручных семафоров на берегах. Чтобы поднять уровень Мсты для прохода огромных караванов судов периодически в особом порядке открывали плотины многочисленных водохранилищ на её притоках. В ожидании этого момента в Опеченском Посаде собирали одновременно до 400 барок. Их швартовали к сохранившейся до настоящего времени огромной каменной, почти километровой пристани 1824 года постройки.
После открытия в 1851 году Николаевской железной дороги и, особенно, после открытия в 1870 году Рыбинско-Бологовской железной дороги, значение Мсты как важнейшей государственной водной транспортной артерии практически утратилось по экономической причине, так как перевозка грузов по железным дорогам была дешевле в 1,5—2 раза и занимала только неделю, вместо прежних 90 дней водой с угрозой зазимовать в пути из-за её нехватки. Однако барки имели важное преимущество — они использовались как склады на воде в Петербурге до полной реализации товара и шли потом на дрова, а вагоны требовали немедленной разгрузки и организации дальнейшего складского хранения грузов.
Последняя транзитная барка с Волги по Мстинским порогам прошла в 1893 году.
Летом 1785 года Екатерина II решила совершить ознакомительное путешествие по Вышневолоцкому водному пути. Путешествие началось 24 мая из Царского Села, откуда выехали в дорожных экипажах, предполагая в Боровичах пересесть на речные суда. Екатерина II сидела в большой шестиместной карете, в которой с нею ехали приближённые лица и те из свиты, кого она приглашала для беседы.
Утром 8 июня, императрица отправилась в Боровичи. У первого боровицкого порога Выпь, она «благоволила выйти со всею Высочайшею свитою на берег реки Мсты и изволила шествовать в нарочно приготовленную тут галерею для обозрения проводимых через пороги барок с разным грузом…». С первого проходящего судна Екатерину II приветствовали князь Г. А. Потёмкин, французский посол граф Сегюр, а также генерал-поручик Н. П. Архаров, директор водяных коммуникаций. Это было большой неожиданностью для неё. Во время прохода порогами барка дала течь, но распорядительностью Архарова и усилиями судовых рабочих неисправность была исправлена, и опасность миновала. По воспоминаниям Сегюра, императрице понравилась эта выходка, хотя она и пожурила их за излишний риск. Затем Екатерина II «изволила сесть в экипаж и шествовать 17 вёрст, до назначенной для обеденного стола станции, в город Боровичи», где остановилась в доме петербургского купца Гуттуева. Пребывание императрицы в Боровичах была непродолжительно, уже вскоре она отправилась на Потерпелицкую пристань, куда заранее выехала часть её свиты для посадки на суда.
С Потерпелицкой пристани весь остальной путь по нижней части Мсты, Ильменю, Волхову, Ладожскому каналу и Неве Екатерина II совершила водою за 10 дней (вместо обыкновенных 30 дней).ля этого заранее была собрана флотилия, состоящая из 30 речных судов, различной величины и назначения. Судно для самой императрицы было построено в Боровичах, а для свиты и обслуги — в Вышнем Волочке, Боровичах и на Потерепелицкой пристани.
В свиту Екатерины II входил и художник М. М. Иванов, зарисовавший её путешествие по Вышневолоцкому водному пути. Альбом его акварельных рисунков, хранящихся в Государственном Русском музее, даёт нам возможность представить, как это происходило.
Екатерина II была очень довольна этой поездкой «как самой весёлой», которая «когда-либо бывала на свете», и после прибытия в Новую Ладогу изволила щедро наградить тех, кто обеспечил ей это приятное и благополучное путешествие.
Мост Белелюбского. Основным разработчиком конструкции моста, построенного в 1905 году, был классик мирового мостостроения Николай Аполлонович Белелюбский, но значительную долю работы выполнил молодой тогда архитектор и инженер-мостостроитель Анджей Пшеницкий, будущий автор Дворцового моста в Петербурге (спроектированного в 1908 году), дизайн которого имеет определённые общие художественные образы с мостом в Боровичах, особенно в ночное время, когда знаменитый Дворцовый мост начинает разводиться.
Свято -Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь был основан в излучине реки Мсты, на северной окраине села Боровичи, где река прибивала к берегу тела жертв порогов. Монахи взяли на себя христианскую миссию их захоронения. Монастырь являлся важным видовым ориентиром в застройке села, а затем города. Точная дата основания монастыря остаётся неизвестной. Однако надпись на раке Якова Боровичского гласила, что монастырь основан в 1327 году, а каменная соборная церковь в нём (ныне не сохранившееся) построена в 1345 году. Самое раннее достоверное письменное упоминание о монастыре относится к 1572 году. Все монастырские постройки в 1582 году были деревянными.
До 1657 года в монастыре покоились мощи отрока св. Иакова Боровичского, ранее прибитые к берегу на льдине в этих местах в 1540 году. За период с конца XVII века до 1765 года монастырский комплекс во многом обновляся.
В 1824 году Император Александр I посетил Боровичи.
В 1869 году Боровичи были связаны телеграфом с основной страной.
В 1876 году была построена железная дорога Боровичи — Угловка.
В 1884 году город Боровичи с инспекцией посетил Великий Князь Владимир Александрович в сопровождении гофмейстера двора, тайного советника Константина Случевского — русского поэта, писателя, драматурга и переводчика, написавшего главу о Боровичах того времени в своей книге об этой поездке «На русском севере».
В 1893—1905 годах городским головой Боровичей был купец 1-й гильдии Матвей Яковлевич Шульгин, много сделавший для развития образования и благоустройства города, в частности, благодаря его усилиям был построен железный арочный мост через реку Мсту.
В окрестностях Боровичей были обнаружены большие запасы извести, серного колчедана, бурого угля и огнеупорных глин. Ещё в 1786 году в устье Крупы, притока Мсты, была пробита первая в России штольня для добычи бурого угля. В 1855 году недалеко от Боровичей Эммануил Эммануилович Нобель (!) основал первый завод огнеупорных изделий.
Ещё одним крупным предприятием города является Боровичский комбинат строительных материалов, основанный в 1910 году. Комбинату принадлежит единственная в Новгородской области и одна из немногих в России электрифицированная узкоколейная железная дорога длиной свыше 2 километров.
В 1918 году в Боровичах открыли первую в России фабрику великорусских народных музыкальных инструментов «Русская балалайка». Из небольшой артели она превратилось в производство, на котором трудилось более 200 человек.
В годы Первой и Второй Мировых войн город был городом госпиталей.
В годы войны сами Боровичи стали ближним тылом фронта и не узнали ни уличных боёв, ни артиллерийских обстрелов и перенесли лишь отдельные очень немногочисленные бомбёжки окраин. На городском кладбище захоронены курсанты аэроклуба и лётчики-инструкторы, погибшие 30 июля 1941 г. во время германской бомбардировки аэродрома в Боровичах (там базировался советский 288-й штурмовой авиационный полк).
Девяти боровичанам за подвиги в годы войны было присвоено звание Героя Советского Союза.
Хотя ближайшая линия фронта находилась всего лишь в 30 километрах от Боровичей, отсутствие регулярных бомбёжек, вероятно, можно объяснить тем, что немецкая авиация фронта была очень плотно и очень долго занята снабжением по воздуху своих многочисленных окружённых войск, находящихся неподалёку от Боровичей в Демянском котле. А также сыграло свою роль то, что стратегически самый важный городской объект — комбинат огнеупоров «Красный керамик» был успешно эвакуирован, причём первая эвакуация самого ценного оборудования случилась уже в июле-августе, а вторая — в ноябре-декабре 1941 года. К тому же, немногочисленные на первоначальном этапе войны раненые немецкие пленные лечились в различных госпиталях города в почти равных условиях с советскими бойцами, а лагерные объекты с пленными были расположены во многих местах по окраинам.
Работа стратегического комбината огнеупоров была восстановлена уже в мае 1942 г. по решению Государственного комитета обороны. Создано новое технологическое оборудование, укомплектованы бригады заводов, шахт. В 1943 году завод произвёл 95 тысяч тонн огнеупоров, крайне необходимых для металлургического производства и создания оружия.
«Боровичи стали подлинным городом-госпиталем. Здесь их развёрнуто 22», — так написал в своих дневниках знаменитый военный хирург Вишневский, много работавший в войну в городе. Под госпитали было отдано 10 школ, 5 жилых домов, 9 административных зданий.
В блокадный Ленинград из Боровичей удалось провести отряд из 286 повозок с едой, собранной местными жителями.
Памятник "Красноармеец и медсестра"
В 2020 году Боровичи победили среди других 300 участников во всероссийском конкурсе «Малые города России», организованном по поручению Президента РФ для создания комфортной городской среды.
Сс 2019 года проводится в Боровичах в сентябре большой гастрономический фестиваль «Крошево», суть которого в популяризации традиций предков. Из поколения в поколение по осени местные жители рубили крошево (по другому – щаницу, хряпу) — тёмно-зелёные внешние грубые капустные листья, которые впоследствии заквашивали.
Крошево это основа для капустных щей, а Боровичи считаются главным городом России по так называемым «серым» щам.
и немного фото из музея
Поселок Гверстянка, усадьба Вахтена и подвесной мост. Остановка было чисто для фото, усадьба для посещения недоступна. Виды, конечно, потрясающие.
Село Кончанское, поместье Генералиссимуса Суворова, точнее его отца, поместье было приобретено когада самому Суворову было 33 года, но в ссылку его сослали именно сюда.
История Боровичского края тесно связана с именем великого русского полководца Суворова. В 35 километрах от города находится село Кончанское-Суворовское, в котором он отбывал ссылку с 5 мая 1797 года по 6 февраля 1799 года, именно отсюда он отправился в знаменитый альпийский поход. С 1942 года там открыт «Музей-заповедник А. В. Суворова».
В бывшей старой церкви в селе ныне расположена диорама «Альпийский поход Суворова» — эпическое 16-метровое полотно со множеством действующих лиц, частично перетекающее в инсталляцию с пушками, ядрами и горящим костром.
Экскурсия наша закончилась очень уютно: стопкой водки и хлебом с редькой. Слушайте, водка с утра - значительно лучше чем шампанское! Черный хлеб с тертой редькой тоже рекомендую.
В тему прогулочных маршрутов Арбата как раз подвернулась прогулка.
Стартовали мы от метро Кропоткинская, а закончили у здания МИДа. В этом районе еще очень много чего интересного, например квартира Мироновых и Минакер, квартира Пушкина, и, наконец, через Смоленский бульвар - памятник лучшему в мире сыщику в лучшем в мире исполнении- Шерлоку Холмсу. Я не дошла, но я исправлюсь. Ну это помимо выхода на сам Арбат, кому интересно. Практически все здесь - отстроенная после пожара 1812 года Москва
Скрытый текст:
Сам Гоголевский бульвар тоже очень даже симпатичен
Практически все эти и другие усадьбы, на которые у нас не хватило времени - предствителства разных стран мира (Австрия, Италия...) и парочка наших регионов - Калуга, Тамбов.
Итак, наш первый адрес Гоголевский бульвар дом 5. Усадьба Секретарева. 1852год.
Владение по адресу Гоголевский бульвар, 5/2, еще в XVIII столетии входило в большую городскую усадьбу князя Петра Васильевича Лопухина, видного государственного деятеля, возглавлявшего даже Кабинет министров в годы царствования Павла I. Удачной карьерой он был обязан, как ни странно, своей дочери Анне Гагариной, которая была фавориткой императора.
Скрытый текст:
Современный, богато декорированный дом был построен в период с 1850 по 1853 годы архитектором Николаем Ильичем Козловским для статского советника Петра Федоровича Секретарева, являвшегося сыном бывшего камердинера Григория Александровича Потемкина и императрицы Екатерины II. Петр Федорович был меценатом, а также содержал собственный небольшой театр в Нижнем Кисловском переулке, прозванный в народе «Секретарёвкой».
Фасад здания богато оформлен резными колоннами из белого камня и являет собой пример романтического, несколько свободного, или даже нарочитого обыгрывания темы, созвучной стилю ренессанс. История этого дома связана с именем зодчего Константина Андреевича Тона, который проживал здесь во время строительства храма Христа Спасителя в 1850-е годы. По мнению специалистов, этот блестящий архитектор и стал автором постройки для Секретарева. Белокаменные колонны и многие детали здесь почти аналогичны Оружейной палате и Большому Кремлевскому дворцу.
В период с 1926 по 1934 годы в этих стенах жил и работал известный педагог-новатор Станислав Теофилович Шацкий.
Молва поселила в этот шикарный дом Василия Сталина - сына советского вождя Иосифа Виссарионовича Сталина. Но на самом деле, он со своей семьей в 1940-е годы проживал в другом особнячке (Гоголевский бульвар, д. 7), который, правда, находится в одном дворе с усадьбой Секретарева и спрятан за надежным забором…
Многие годы во второй половине XX века в доме было общежитие текстильной фабрики в Бутиковском переулке.
Дом Фалеева.Изящный особняк в неорусском стиле. Ныне посольство Абхазии.
Скрытый текст:
Небольшой одноэтажный особняк, расположенный в Гагаринском переулке неподалеку от Чертольского, успел обрасти легендами. Чаще всего их сюжеты связаны с «масонским прошлым» владельцев дома и «тайными собраниями» вольных каменщиков. Виной тому — символы над входом в здание. На самом же деле, если к ним внимательно присмотреться и знать профессию прежнего хозяина дома, можно понять, что к масонству он не имеет отношения.
Каменный дом был построен вскоре после пожара Москвы 1812 года и расширен в 1845 году. В 1895 году владение приобрел гражданский архитектор Н.Г. Фалеев, который на основе старого здания выстроил собственный особняк. В ядре дома были сохранены деревянные стены и перегородки, а в новых объемах построены кирпичные стены. Тогда же фасад приобрел существующий облик.
Автор дома и его владелец, Николай Григорьевич Фалеев, окончил Московское реальное училище, а затем Институт гражданских инженеров, получив соответствующее звание и за успехи в обучении был отмечен золотой медалью. Ему принадлежат реализованные проекты доходного дома Гагарина в Варсонофьевском переулке, Казенных винных складов на Волочаевской улице, Ермаковского технического училища на Пречистенской набережной, доходный дом Фалеевых в Милютинском переулке. Большинство его построек представляют собой образцы эклектики, то есть сочетают элементы различных стилей. Не стал исключением и дом в Гагаринском переулке: в нем есть черты ренессанса, ампира и даже некоторые барочные элементы. К последним принадлежат маленькие раковины над центральным и боковыми окнами. Углы дома украшены небольшими фигурками крылатых львов, над окнами расположен орнаментальный пояс в виде меандра, в котором можно разглядеть стилизованную свастику. Одновременно с домом была сооружена и ограда с решеткой, сохранившаяся до сегодняшнего дня.
Особое внимание привлекает композиция над входом: перекрещенные между собой треугольник, лопатка, топор, кирка, циркуль и канат. Все это нередко воспринимается как масонские символы, однако Фалеев этим хотел лишь показать свою принадлежность к гражданским инженерам. Переплетение данных инструментов было профессиональной эмблемой гражданских инженеров, официально утвержденной законами Российской империи. Еще несколько частных особняков архитекторов в Москве были украшены такими же символами, но сохранились они только в Гагаринском переулке. Справа от эмблемы на фасаде расположена розетка с двумя вертикальными перекладинами — это стилизованный номерной знак дома, № 11.
После революции особняк был национализирован и перешел в ведение Народного комиссариата иностранных дел (НКИД), который стал использовать его в качестве «гостевого дома», предоставляя его зарубежным дипломатам и известным иностранцам. Официально особняк назывался «10-м домом Наркоминдела». Из постояльцев наиболее известен американский журналист Джон Рид, основавший Коммунистическую партию США, работавший в Коминтерне и создавший знаменитую книгу «10 дней, которые потрясли мир» — собственный взгляд на события Октябрьской революции в России. Здесь же Рид и умер, его прах был похоронен у Кремлевской стены.
Идем дальше. Гаганинский переулок 15/7
Дом В.И.Штейнгеля – исключительной сохранности образец послепожарного особняка в Москве. Хозяина причисляли к масонам. На доме нет масонских символов, но есть потайная комната, открытая при реставрации 1970-х гг.
Скрытый текст:
Это здание замечательно и уникально как по своим архитектурным качествам, так и по мемориальному значению. Это исключительной сохранности образец послепожарного ампирного особняка в Москве. Примечательно, что после катастрофы 1812 года он был все же выстроен в дереве. Архитектор дома неизвестен, но надо учесть, что хозяин владения – Владимир Иванович Штейнгель – стал в 1814 году правителем дел гражданской и военной канцелярий, принимал активное участие в восстановлении города и у него установились дружеские отношения с заведующим «фасадической частью» архитектором Осипом Бове и другими служащими Комиссии для строений Москвы. После пожара облик таких небольших особняков выбирали по специально изданному собранию образцовых фасадов. Однако фасада дома Штейнгеля среди них нет. Так что не исключено, что проект делал лично Бове или кто-то из архитекторов Комиссии.
Строился дом, вероятнее всего, в период 1815–1817 гг. В нем есть парадная анфилада: зал и центральная гостиная, боскетная, она же чайная комната, парадная спальня. В 1830 году были устроены каминная и потайная комнаты, дверь в которую была замаскирована под шкаф. Ее обнаружили при реставрации дома в 1970-е годы. Эту комнату часто называют «масонской», так как Штейнгелю приписывали членство в этой тайном организации. Были также сделаны антресоли со стороны двора. Обращает на себя внимание их небольшая высота: всего 207 см, что мало даже по меркам XIX века.
Дом деревянный, но облицован рельефной штукатуркой, имитирующей руст. Выделяется арочный портик из колонн тосканского ордера. В него выходят три центральных окна. Фронтон – простой ступенчатый. Зато аттик – сложной формы. По верху всего здания проходит карниз. Основное оформление «досталось» фасаду по Гагаринскому переулку, хотя вход в дом – с Хрущевского переулка.
Этот московский адрес известен своими выдающимися обитателями. Барон Владимир Иванович Штейнгель состоял в Северном тайном обществе, участвовал в подготовке восстания декабристов, за что был осужден и сослан.
Дольше всех, почти 45 лет (1872—1917 гг.), усадьбой владела Екатерина Львовна Лопатина, жена коллежского советника, сестра математика П.Л. Чебышева. В «лопатинских средах» участвовали Толстой, Ключевский, Забелин, Фет, Тютчев.
В советское время в доме были квартиры, в одной из которых жил Юрий Борисович Шмаров – знаток русской генеалогии, собравший замечательную коллекцию родословных и портретов.
Сейчас дом принадлежит отделению архитектуры Академии Художеств.
Немного интересного по дороге, это проект по "открыванию" миру старых сохранившихся вывесок.
А архитектор этого особняка по адресу Пречистенский пер.6/1 с.1 «вывел Арбат и Пречистенку в новый век».
Особняк Н. И. Миндовского, 1906г.
Скрытый текст:
Эффектный угловой неоклассический особняк, последний и самый яркий взлёт московского ампира. Построенное для Н. И. Миндовского, это здание остается лучшим примером русской неоклассики, обогащённой пластическим мышлением стиля модерн.
После революции 1905 года классическая архитектура снова входит в моду и участок в Мёртвом переулке покупает Николай Миндовский, представлявший четвертое поколение видных российских промышленников. Он заказывает проект известному архитектору Никите Лазареву, который, по словам художника Игоря Грабаря, своими постройками «вывел Арбат и Пречистенку в новый век».
Здание свободно расположено на неправильной формы угловом участке, свободная планировка — детище стиля модерн, здание выходит на угол эффектной ротондой, слева от которой расположен портик, увенчанный высоким треугольным фронтоном, само же здание, напротив заворачивает вправо и тянется вдоль Староконюшенного переулка, на который выходит ещё один портик.
Ампирные формы особняка доведены почти до гротеска. Карниз почти не проработан, кроме тонкого пояска иоников, массивный антаблемент напоминает архитектуру архаики, энтазис (утолщение ствола колонны) утрирован и приземистые колонны похожи на бочки.
Упрощённые колонны с квадратными плитами капителей и поясками иоников напоминают ордер послепожарной Москвы, а сдвоенные колонны, их массивность и лаконичное использование деталей предвосхищают «пролетарскую классику» И. А. Фомина.
После 1917 года в здании располагался ЗАГС, в котором расписывались Сергей Есенин с Айседорой Дункан и Михаил Булгаков с Любовью Белозерской. В 1927 году дом был передан Австрийской Республике и служил посольством до 1938 года. После аншлюса Австрии дом австрийской миссии стал гостевым домом немецкого посольства в Москве. 23 и 24 августа 1939 года здесь останавливался министр иностранных дел Германии, Иохаим фон Риббентроп. В 1944 году Уинстон Черчилль, не успев возвратиться в отведённую ему резиденцию, останавливался в этом особняке на одну ночь. В 1955 году здание вновь стало посольством Австрии.
Особняк К.А.Гутхейля, Пречистенский пер., дом 8а, посольство Морокко.1902г.
Скрытый текст:
Особняк, расположенный по адресу Пречистенский переулок, дом 8, строение 1 - один из немногих примеров в Москве, где стиль модерн гармонично сочетается с элементами рококо, создавая неповторимую атмосферу элегантности и изысканности. Здание было построено в 1902–1903 годах по проекту известного архитектора В. Ф. Валькота Московским торгово-строительным обществом, возглавлял которое Яков Рекк. Возведен дом на месте старой усадьбы князя И. А. Гагарина, сгоревшей в 1812 году. Стиль и облик строения зависел не от предпочтений заказчика, а от фантазии и индивидуальности зодчего. Вопреки канонам модерна здание симметрично. Центральный ризалит посередине — это главный вход в особняк. Фасад облицован сверкающей глазурованной бледно-фиолетовый плиткой. Округлым очертаниям орнаментов вторят округлые оконные и дверные проемы. Дом строился "под ключ", после чего был выставлен на продажу. Покупателем стал Карл Гутхейль, сын известного нотного издателя Александра Богдановича Гутхейля.
В середине XIX века Александр Гутхейль основал в Москве музыкально-издательскую компанию. Фирма Гутхейля стала одной из крупнейших в России, издавая произведения русских и западноевропейских композиторов, включая С. В. Рахманинова, М. А. Балакирева, Ш. Гуно, Дж. Верди и многих других. В 1914 году, после начала Первой мировой войны и роста антигерманских настроений, Карл Гутхейль был вынужден продать издательство и эмигрировать в Германию.
После революции 1917 года здание использовалось для различных государственных нужд: здесь был устроен дошкольный детский дом, а затем Центральный дом детского коммунистического движения. В 1960 году дворовая часть особняка была надстроена вторым этажом. В том же году под жилое помещение была переделана открытая терраса со стороны восточного фасада. Остались лишь парадные помещения, чьё декоративное убранство сохранилось до наших дней.
Реставрация
Реставрация особняка К. А. Гутхейля, завершённая в 2011 году, стала настоящим вызовом для архитекторов и реставраторов. Особое внимание было уделено сохранению исторической аутентичности здания. Реставрационные работы проводились по проекту Е.Г. Кокорева.
Особняк был облицован керамической плиткой, которая с годами начала трескаться и выцветать. Реставраторы не только устранили все повреждения, но и создали новые плитки, которые точно соответствовали оригиналу по форме и цвету. Для сохранения эффекта игры цвета на фасаде было использовано пять различных оттенков плитки. Кроме того, были восстановлены лепные панно с изображением младенцев путти - маленьких мальчиков с крыльями, которые являются излюбленным декоративным мотивом в искусстве.
Витражи, украшающие особняк, были в плачевном состоянии. Некоторые из них пришлось демонтировать и отправить в специализированные мастерские для реставрации. Особенно сложным оказался витраж в холле, изображающий голубое небо, летящих птиц и стилизованные цветы. Витражи были восстановлены с использованием традиционных технологий, что позволило вернуть им первоначальный блеск и цветовую насыщенность.
Внутренние помещения особняка сохранили многие элементы оригинальной отделки, такие как деревянные кессонированные потолки, мраморные колонны и гипсовая лепнина. Эти элементы были тщательно отреставрированы на месте. Особое внимание было уделено восстановлению парадной лестницы, каминов и дубовых панелей.
Работы по укреплению фундамента включали его инъектирование специальными составами для предотвращения дальнейшего разрушения. Кровля была полностью заменена, а стропильная система усилена металлическими конструкциями. Это позволило не только сохранить здание, но и обеспечить его сохранность в условиях современной городской среды.
Металлическая ограда, выполненная по проекту Валькота, была восстановлена в точном соответствии с оригиналом.
Реставрационные работы позволили вернуть особняку Гутхейля его историческую значимость и архитектурное великолепие. Проект был удостоен премии конкурса «Московская реставрация» в 2012 году, став одним из лучших примеров бережного отношения к культурному наследию Москвы.
С 1958 года особняк, который заслуженно является одной из жемчужин московского модерна, занимает посольство Марокко.
Особняк М.Ф. Якунчиковой, Пречистенский пер., дом 10, строение 1, стиль английский модерн.
Скрытый текст:
Особняк 10 в Пречистенском переулке построен по модному тогда принципу – особняк под ключ. Это новое в конце 19 века течение - строительство особняков как произведения искусства, а не по заказу хозяина – пришло в Москву из Европы. Архитектура здания более зависела от творческого почерка зодчего, получались очень стильные дома, построенные по самым передовым технологиям. В 1899 году знаменитый «девелопер» начала 20 века Яков Рекк создал для строительства таких особняков Московское торгово-строительное акционерное общество. Оно купило старую усадьбу князя И.А. Гагарина в Пречистенском (Мертвом до революции) переулке, которая сгорела в 1812 году. Первым, в 1899-1900 годах, был построен особняк №10. Проектировал его знаменитый Вильям Валькот – русский архитектор, имеющий шотландские корни, который строил в Москве в 1899-1908 годах. Самое большое его творение – проект знаменитой гостиницы «Метрополь». Правда, там он был одним из группы авторов. В 1908 году он был вынужден покинуть Россию и уехать в Англию. И до конца жизни он больше ничего не строил. На родине он работал в основном как гравер, график и чертежник.
Особняк в Пречистенском переулке выполнен в немного скупом стиле английского модерна. Видимо Валькот в это время был вдохновлен творениями английского архитектора Чарльза Макинтоша из Глазго. Дом построен из чистых прямоугольных форм, собранных вокруг параллелепипеда, напоминающего башню под плоской крышей. Главный объем украшает трапециевидный эркер, углубленный в стену. Карниз украшен литыми кронштейнами – пришедшими в Москву из бельгийского арт нуво. Для декорирования стен мастер применил зеленовато-коричневые майоликовые вставки, которые гармонируют с мягким желтоватым цветом облицовочного кирпича. И конечно здесь нашлось место для символа модерна - женской головки в венце причудливых локонов – Лорелеи. Она украшает верхний – третий этаж эркера.
Первой хозяйкой особняка стала племянница Саввы Ивановича Мамонтова Мария Федоровна Мамонтова. Она вышла замуж за старшего сына знаменитого купца Василия Ивановича Якунчикова. Ее муж был наследником дела отца. Руководил Воскресенской мануфактурой, знаменитым якунчиковскими кирпичными заводами в Черемушках и Одинцово, Товариществом Петровских торговых линий в Москве. Мария Федоровна Якунчикова увлекалась прикладным искусством. В 1890 году вместе с Елизаветой Григорьевной Мамонтовой, женой Саввы Ивановича, она открыла в Москве на Петровке "Магазин русских изделий", в котором принимали заказы на изготовление предметов и вещей художественно-кустарного промысла. А с 1908 году в имении своего дяди Абрамцево она руководила кустарно-резчицкой и вышивальной мастерской. Кстати майоликовые плитки для оформления особняка сделаны в знаменитой майоликовой мастерской Мамонтова по ее эскизам.
В особняке часто бывали знаменитые гости и родственники А.П. Чехов, В. Э. Грабарь, К.С. Станиславский, супруги Поленовы.
В 1907 году архитектор Бугровский пристраивает справа к особняку подъезд. Ограда получила новые ворота с женскими головками по краям.
После революции в особняке разместился Хамовнический райком комсомола, затем Дом комсомола Фрунзенского района Москвы и библиотека им. Н. К. Крупской. Во второй половине XX века в доме располагалось посольство Заира.
Усадьба Сабашниковых, Б. Лёвшинский пер., 6, стр. 1
Скрытый текст:
Михаил Сабашников (родился 12 февраля 1943 года, Москва) и Сергей Сабашников (родился 22 марта (4 апреля) 1909 года, Москва) появились на свет в семье сибирского купца Василия Никитича Сабашникова и Серафимы Савватьевны, уроженки города Кяхты в Бурятии. Отец занимался оптовой торговлей китайским чаем, грузы которого доставлялись с китайских плантаций до Нижегородской ярмарки в течение 12–15 месяцев, а затем распределялись по всей России. В 70-е годы XIX века он открыл богатое месторождение золота в приграничных районах, а затем, расширив поиски в верховьях реки Зеи (приток Амура), основал процветающее предприятие — Зейскую золотопромышленную компанию.
Мать окончила Санкт-Петербургский институт, живо интересовалась книжными новинками из Москвы и Парижа. Ее литературный салон охотно посещала местная интеллигенция и политические ссыльные. Вероятно, через границу с Китаем тайно доставлялся «Колокол» Герцена, вызывавший бурные обсуждения. Позднее из этих бесед родилась первая забайкальская газета — «Кяхтинский листок». Серафима Савватьевна способствовала открытию в Кяхте женской гимназии, попечительницей которой стала. Ее сыновья много лет присылали книги из своего издательства и лучшие издания других типографий для гимназической библиотеки. В конце 1860-х годов семья Сабашниковых переехала в Москву, где родились сыновья Михаил (4 октября 1871 года) и Сергей (31 мая 1873 года).
Через несколько лет родители умерли. Воспитанием младших детей (трёх братьев и сестры) занялась старшая сестра — Екатерина Сабашникова (в замужестве Барановская). Она обеспечила им блестящее домашнее образование благодаря приглашённым учёным-педагогам. Общее руководство обучением осуществлял Николай Васильевич Сперанский.
Первыми изданными книгами 20-летнего Михаила и 19-летнего Сергея стали рукописи «Злаки средней России» и «Флора средней России» Петра Маевского, «Курс рисования» Николая Мартынова.
Издание поддержала финансами старшая сестра.
В том же году в России случился страшный голод, и братья пожертвовали голодающим сумму, равную их годовому доходу.
В 1892 году Михаил, а в 1893-м (по другим данным — в 1894-м) Сергей поступили на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета, которое окончили с отличием.
С 1887 года все книги Михаила и Сергея выходили в «Издательстве М. и С. Сабашниковых». Братья активно и безвозмездно распространяли книги среди Кяхтинской гимназии, Петербургского общества народных университетов, Бронницкого общества распространения образования, Сибирской колонии ссыльнопоселенцев, Одесского физико-химического бюро «Vrania», Московских высших женских курсов, Народного университета имени А. Л. Шанявского.
1905 год стал роковым для Сергея: на него напал душевнобольной французский врач доктор Балле, разорённый деловыми неудачами третьего брата, Фёдора Сабашникова, объявленного банкротом. Сергею нанесли тяжёлые ранения, и, несмотря на несколько операций, зимой 1909 года он скончался.
Михаил продолжил издательскую и просветительскую деятельность. В 1912 году вышли серии:
• «Памятники мировой литературы» (под редакцией Ф. Ф. Зелинского),
• «Страны, века и народы»,
• «Русские Пропилеи» (под редакцией М. О. Гершензона),
• сборники по истории русской литературы.
Всего издательство выпустило более 400 книг.
Городская усадьба С.П.Берга, Денежный пер.5
Скрытый текст:
Городская усадьба была построена в конце XIX века для текстильного промышленника Сергея Павловича Берга. Он приобрёл этот участок, ранее принадлежавший писателю Михаилу Загоскину. Архитектором усадьбы стал Пётр Семёнович Бойцов, и уже в 1897 году здание в стиле эклектики с элементами готики, барокко и модерна было завершено.
Особняк сразу стал знаменит благодаря величественным интерьерам: готические порталы, резные панели и арки создавали атмосферу средневековья. Одним из самых значимых событий, связанных с этим домом, стал первый в Москве «электрический бал», который прошёл в честь новоселья. Дом Берга стал одним из первых зданий Москвы, где провели электричество, что создало необычную атмосферу на празднике.
В 1918 году в здании разместилось посольство Германии. 6 июля 1918 года в Красной гостиной особняка был убит германский посол граф Вильгельм фон Мирбах. Это событие стало поводом для восстания левых эсеров, стремившихся дестабилизировать политическую ситуацию.
В 1919 году особняк занял центральный исполком Коммунистического Интернационала. Коминтерн находился здесь до 1922 года, затем дом был передан посольству Италии, которое занимает его по сей день.
немного округи
Особняк Листа, Глазовский пер., дом 8, строение 1
Скрытый текст:
Особняк в Глазовском переулке, дом 8, строение 1, был построен в 1898–1899 годах по проекту архитектора Льва Николаевича Кекушева и считается первым московским зданием, выполненным в стиле модерн. К концу 1890-х годов Кекушев уже входил в число наиболее востребованных московских зодчих, работал с крупнейшими заказчиками и обладал финансовой самостоятельностью, позволявшей ему пойти на редкий для того времени шаг — построить дом без художественного диктата со стороны владельца. В начале 1898 года архитектор приобрёл небольшой участок в Глазовском переулке, а прошение на строительство было подано от имени его жены Анны Ионовны. Строительство велось быстро, и уже в феврале 1899 года особняк был полностью завершён. Существует версия, что дом задумывался как творческий и коммерческий эксперимент, предназначенный для последующей продажи. Этот замысел был созвучен идеям, разрабатывавшимся в те годы в рамках сотрудничества Кекушева с Северным домостроительным обществом, ориентированным на создание дорогих особняков в новом художественном стиле.
Особняк стал первым в Москве цельным воплощением принципов модерна. Кекушев отказался от прямых исторических цитат и симметрии, выстроив асимметричную объёмно-пространственную композицию с ясно читаемым функциональным делением. Фасады были облицованы желтоватым тарусским мрамором и плиткой, использован боровичский кирпич, а декоративные элементы выполнены с подчёркнутым вниманием к фактуре материала. Угловая лоджия получила металлическую колонну, все окна различались по форме и размеру, а их переплёты были индивидуально разработаны. Над входом разместили мозаичное панно с изображением подводного мира, выполненное архитектором и художником Вильямом Валькотом, чья авторская подпись сохранилась на композиции. Над балконным окном было помещено панно с изображением льва — своеобразный знак авторства Кекушева. Планировка интерьеров отличалась продуманностью и новизной: в цоколе находились хозяйственные помещения и комнаты для прислуги, на первом этаже — парадные и рабочие пространства, на втором — жилые комнаты и лоджия. Архитектор предусмотрел ниши под мебель и продумал отделку вплоть до мелочей.
В 1900 году особняк приобрёл потомственный почётный гражданин Отто Адольфович Лист. По одной версии, дом произвёл на него столь сильное впечатление, что он предложил архитектору цену, от которой невозможно было отказаться. По другой — Кекушев изначально рассматривал продажу как часть эксперимента. В профессиональной печати сам архитектор оценивал участок в 20 тысяч рублей, а дом — в 100 тысяч. Так или иначе, особняк перешёл к новому владельцу и закрепился в городской памяти как «дом Листа».
Дальше два - деревянных дома, первый - архитектор Краснов, придворный архитектор, отстроившия Ялту, Ливадийский дворец...
И последний - Особняк Н.К. Боля - К.А. Гутхейля, Денежный пер., дом 13, строение 1
Скрытый текст:
Особняк в Денежном переулке — один из немногих сохранившихся памятников «деревянной Москвы». Построенный после пожара 1812 года, он неоднократно менял владельцев и перестраивался, отражая в своём облике смену архитектурных стилей и вкусов.
Изначально дом представлял собой типичный образец небольшого жилого здания в стиле ампир: одноэтажная деревянная постройка с антресолями на каменном фундаменте, украшенная лепным декором с элементами классицизма. В 1887 году по заказу купца Николая Константиновича Боля архитектор Владимир Павлович Гаврилов существенно изменил облик здания. Были разобраны антресоли, надстроен мезонин с балконом, изменена внутренняя планировка. Фасады приобрели эклектичный вид, характерный для архитектуры конца XIX века.
В 1892 году дом перешёл во владение Карла Александровича Гутхейля — потомственного почётного гражданина, унаследовавшего от отца музыкально-издательскую фирму. Под его руководством «Издательство А. Гутхейля» стало одним из крупнейших в дореволюционной России, специализируясь на выпуске сочинений как европейских, так и русских композиторов.
Гутхейль вошёл в историю русской музыки как первый издатель произведений Сергея Васильевича Рахманинова. Он заинтересовался талантливым выпускником Московской консерватории и предложил издать его оперу «Алеко» — дипломную работу молодого композитора. Это положило начало многолетней дружбе и сотрудничеству между издателем и композитором. Рахманинов часто бывал в особняке Гутхейля в Денежном переулке.
Помимо издательской деятельности, Карл Гутхейль активно занимался благотворительностью. Он был одним из участников «Товарищества для учреждения общедоступного театра в Москве» наряду с такими выдающимися деятелями культуры, как Константин Сергеевич Станиславский, Владимир Иванович Немирович-Данченко и Савва Тимофеевич Морозов. Это товарищество стало основой для создания будущего Московского Художественного театра.
После революции 1917 года особняк был национализирован. В нём размещались различные организации, позже здание использовалось под коммунальное жильё. В конце 1980-х годов дом перешёл в ведение Министерства иностранных дел.
Решила попробовать сделать свои маршруты для знакомства с Москвой. Иногда спрашивают: Что посмотреть?, а я и сама забываю интересные точки, потом обидно становится что не упомянула что-то. Попробую сделать разбивки более-менее территориально и так чтоб в день уложиться. Или не территориально, но тематически
Рекомендую перед тем как идти в музеи и выставки - ознакомиться с режимом работы и покупать электронные билеты (сохранять скрины, на случай если не будет связи). Это может избавить от печальной участи "не попасть" (особенно если новая интересная экспозиция, как бывает в Третьяковке).
Можно пользоваться бесплатными экскурсиями, регистрироваться, например тут
https://mosstreets.ru/schedule https://poulitcam.ru/afisha.html
или приложение IZI.trevel , там тоже можно включить себе аудиоэкскурсию в ухо и бродить по карте самостоятельно, выбрав подходящий маршрут.
Не забывайте студенческие и вообще льготные документы, много куда можно попасть бесплатно или значительно дешевле стандартного номинала. Пушкинская карта практически везде принимается. Кстати, если мечтали попасть в Большой - пенсионный или Пушкинская карта - отличный шанс, после регистрации на сайте по этим льготам практически всегда в наличии билеты по очень адекватным ценам. Так дочь сходила на новогодний "Щелкунчик" и "Спартак" по ценам до 5000р., в то время как для меня, простого смертного билетов просто не было в наличии (если б и были, цена там, ой).
Там где я была и я писала - оставлю ссылки, чтобы могли понять, надо ли вам это, если не была (или пропустила, Арбат точно был, не могу найти...), просто упомяну.
Скрытый текст:
1. Москва Центральная - 1.
Одним днем, пожалуй не обойтись, попробуем разбить.
ГИМ - исторический музей, можно взять отдельно билеты в Оружейную палату, Алмазный фонд.
https://kremlin-tours.ru/
Александровский сад (вечный огонь, смена караула), взять билеты в кассе, пройти внутрь на Соборную площадь (цар-пушка, колокол, старые соборы).
Напротив касса есть бесплатный туалет.
Перекусить можно в Макдаке или Му-му на Манежной (это хоть адекватно по цене).
Пройти на Красную площадь, Собор Василия Блаженного, энтузиасты могут в мавзолей заглянуть (я не была).
ГУМ, просто посмотреть. На последнем этаже есть кафе в советском стиле.
https://blog.sibmama.ru/weblog_entry.php?e=1122530
По улице Варварке можно пройти, посмотреть палаты бояр Романовых, икону со следами пуль и выйти к парку Зарядье. Если хватит сил - поизучать и погулять там. По погоде внизу можно сесть на кораблик и прокатиться по реке, например в сторону Воробьевых гор, насладиться видами Москвы с воды.
https://blog.sibmama.ru/weblog_entry.php?e=917502 https://blog.sibmama.ru/weblog_entry.php?e=919602
2. Москва Центральная - 2.
Можно пройти от Лубянки, чере Большой и Малый театры по Никольской, Дмитровке и прочили улочками и закоулочками, выйти на Тверскую, дойти до Пушкинской площади и по Тверскому бульвару пойти по бульварному кольцу.
https://blog.sibmama.ru/weblog_entry.php?e=1093492
Музей Востока
Музей-квартира Горького (усадьба Рябушинского)
https://blog.sibmama.ru/weblog_entry.php?e=932400
Церковь, где венчался Пушкин, домашний храм Суворовых (Федора Студиита)
и по Никитскому бульвару выходим к Арбату. Место на любителя, но для антуража почему и нет. Можно полюбоваться сохранившимися усадьбами и просто понырять в старые тихие закоулки.
По Гоголевскому бульвару выходим на Пречистенку и к Храму Христа Спасителя. Там часто проводят концерты.Можно перейти реку и пройти к фабрике Красный оОктябрь
https://blog.sibmama.ru/weblog_entry.php?e=931884 https://blog.sibmama.ru/weblog_entry.php?e=975890
На Пречистенке обязательно зайдите в дом Коншиной, он же дом ученых. Там так же можно довольно бюджетно попасть на концерты, но главное - особняк отлично сохранился, зайдите в кафе, выпейте кофе с пирожным не за много денег в интерьере 19 века.
https://blog.sibmama.ru/weblog_entry.php?e=968684
Музей изобразительных искусств им.Пушкина с потрясающей коллекцией.
А можно попробовать зайти в Ленинку или дом Пашкова
https://blog.sibmama.ru/weblog_entry.php?e=1062848 https://blog.sibmama.ru/weblog_entry.php?e=1093882
8. ВДНХ, ну это вообще на целый день...
Павильон Атом, Россия, океанариум. просто погулять, полюбоваться павильонами.
Совсем рядом парк Останкино с усадьбой и Останкинская телебашня, кудв можно взять билеты и подняться наверх.
https://blog.sibmama.ru/weblog_entry.php?e=1125508
11. Москва разная
Аптекарский огород
https://blog.sibmama.ru/weblog_entry.php?e=918086
Дом-музей Васнецова
Екатерининский парк
Музей-театр Образцова (если получится сходите на экскурсию по театру и возьмите билет на "Необыкновенный концерт")
Пару лет назад я была с экскурсией на Рогожском Валу в Рогожской общине старообрядцев. И сегодня мы повторили экскурсию, в этот день "окрывают все двери", допускают "нечистых", проводят Крестный ход, ярмарку, песенный фестиваль церковного пения.
День жён-мироносиц — православный праздник, отмечаемый во второе воскресенье после Пасхи (3-я неделя), посвящённый женщинам, которые следовали за Христом, служили ему и первыми узнали о Воскресении. Они принесли благовония (миро) ко Гробу Господню, став примером верности и веры. Этот день считается православным женским днём, чествующим христианских женщин.
Скрытый текст:
А вот сегодня с погодой не повезло, постоянно начинался дождь, переходящий в град, иногда проглядывало солнце. Если учесть что наш экскурсовод Анждрей Леднев настолько погружен в историю и желание поделиться своей любовью к городу, что в 15-30 я не выдержала и позорно сбежала уже (начали мы в 11-30) мокрая, замерзшая и голодная. Но, будем считать, духотворенная. Каждый раз слушая про старообрядцев мне все больше и больше интересна эта тема, люди, их желание и стремление знать и хранить свои корни.
Рассказывать про веру не буду, писала уже, тем более что бы мне правильно все донести надо прям под диктовку все записывать, а то ведь перевру, будет обидно.
Но тема очень глубокая, конечно и интересная.
Давайте просто покажу фото и видео. Хоругвии и иконы - на минутку, настоящие, находятся в руках обители еще с 18 века, подарены жителями окрестных деревень в память о том как священники помогали всем в чумной Москве.
Вообще, место, конечно, потрясающее.
на одном пятачке Старообрядческий храм, храм-музей и православный храм.
Храм, пока, после оскврнения в Советское время не освящен, и в нем музей. Все вещи подлинные, в т.ч. иконы из этого храма. А иконостас из этого храма сохранили и в данный момент он ждет восстановления своего на своем родном месте в Рождественском храме (они говорят Родественском)
Несколько интересный вещей:
Икона с изображением Троице-Сергиевой лавры
Икона, к которой приложила руку Мария Нагая
Икона, которая пережила осквернение французами, и раставратор сохранил и подписал следы от штыка на иконе
Здесь много вещей Агафьи Лыковой, с которой каждый год общается Архимандрит этой ветви
А это православный храм, очен красивый, внутри деревянное убранство
пока прятались от дождя - разглядела как оригинально придумано решение чтобы вода с крыши лилась точечно.
Прошлись по кладбищу
Оно сейчас общегородское, но старообрядцы все равно имеют там приоритет. Чудом сохранились погребения имениных старообрядцев (в советские времени многое было уничтожено на бордюры, целый заводик был для этих целей).
Могилы староорядцев отличаются крестами "под крышей" и вот такими надгробиями. Это не могила, сама могила в земле, это аналог нагробной плиты.
Вот особое место: здесь захоронены священослужители.
Самое интересное - могил в нашем понимании там нет. Это по сути подземный склеп. За крестом Архимандрита находится подземный вход, который по необходимости откапывают, там дверь на роликах и подземное "хранилище" куда закатывают гроб.
Фактически это захоронение выходит далеко за свои границы.
Ну и захоронения самых, пожалуй, известных старообрядцев
В Покровском храме я уже была, второй раз не стала уже заходить, пробежалась по ярмарке: там помимо вкусной еды, самоличного изготовления (много фермеров, многие ведут натуральное хозяйство), напитков были и изделия из дерева, украшения, одежда...
И поехала домой отогреваться....
Восхитительный ансамбль усадьбы Останкино потихоньку, частями, открывается после реставрации.Осенью открыли Египетский павильон, но запуск был очень ограничен, когда я узнала об открытии билеты уже не продавали. И вот увидела что опять открыли павильон и успела взять билеты. Почему-то они были только до этих выходных, но, надеюсь, еще продлят. Основная усадьба еще затянута в чехол.
Останкинский дворец – подлинная жемчужина русского искусства XVIII, где в единении находятся театральное помещение со сценой, зрительным залом, гримировочными комнатами, архитектура, скульптура, живопись, графика и декоративное искусство. Дворец был выстроен по замыслу и заказу графа Николая Петровича Шереметева – одного из самых знатных и богатых людей своего времени. Шереметев был страстно увлечен театром, имел великолепную труппу крепостных актеров, поэтому сердцем летней резиденции стал театр с уникальной театральной машинерией. Интерьеры парадных залов сохранили подлинный декор и убранство. Особенное изящество придают залам осветительные приборы из хрусталя, бронзы, золоченого резного дерева. Строительство продолжалось с 1792 по 1795 гг., хотя первые проекты относятся еще к 1790-му году, а окончательная отделка - к 1799 году.
В его создании принимали участие многие русские и иностранные архитекторы: Ф. Кампорези, И. Старов, В. Бренна, Дж. Кваренги — авторы проектов, заказанных графом Шереметевым; К. Бланк, Е. Назаров — консультанты; крепостные мастера — А.Миронов, Г.Дикушин, П.Аргунов — непосредственные участники строительства, перерабатывавшие проекты и осуществлявшие идеи.
И правильно сказано - жемчужина! Если она вся так прекрасна, как один только доступный сейчас павильон - она вполне себе поспорит с Петербургскими дворцами.
Скрытый текст:
Церковь Живоначальной Троицы в Останкине является великолепным памятником русской архитектуры конца XVII века. Замечательный по богатству как внешней, так и внутренней отделки храм, построенный более 300-х лет назад, был и остается памятником древнерусского зодчества.
Увеселительный сад (нам очень повезло с погодой)
Активные работы по обустройству Увеселительного сада началось еще в середине XVIII века при графе Петре Борисовиче Шереметеве под руководством садовников- иностранцев-Карла Рейнерта, Иогана Манштатта, Петра Ракка, договоры с которыми переоформлялись каждые два-три года.
Цветут вишни, магнолия...
Ну и сам павильон
Мы зашли еще в "музей про музей" экспозицию, посвященную реставрации усадьбы. Очень интересно представленны все этапы по восстановлению.
Вы представляете, это дерево!
Летопись Новоспасского ставропигиального мужского монастыря
Монастырь, посвященный имени Спасителя, стал первой иноческой обителью Москвы. Он был основан в XIII веке святым благоверным князем Даниилом Московским, сыном святого благоверного великого князя Александра Невского, на месте, занимаемом теперь Даниловым монастырем.
Скрытый текст:
Там Спасский монастырь пробыл недолго, всего несколько десятилетий. Сын святого Даниила благочестивый Иоанн Калита, ставший великим князем в 1328 году, пожелал видеть вблизи своего дворца иноческую обитель и по благословению митрополита Феогноста в 1330 году перенес монастырь на Кремлевский Боровицкий холм к храму Преображения Господня.
Через год вместо деревянного был сооружен и торжественно освящен каменный храм Преображения Господня. В это же время были построены и другие монастырские здания. Известно также, что при Спасской обители был устроен приют, где бедные и убогие получали пищу и кров.
В период правления великого князя Иоанна III наступает время нововведений в жизни России. Деревянные здания стали заменяться каменными палатами и теремами. В Москве появляются иностранные зодчие. Как полагают, по инициативе супруги Иоанна III Софии Палеолог начата постройка обширного великокняжеского дворца. Спасский монастырь оказался стесненным в плотном окружении появившихся дворцовых зданий. Великий князь решил перенести монастырь на другое место – на так называемый Васильевский стан на берегу Москвы-реки.
По своему новому положению Спасский монастырь стал называться Новоспасским или монастырем Спаса на Новом.
Новое место для Спасо-Преображенского монастыря, называемое Васильевским станом, было выбрано неслучайно. Здесь дважды стоял со своим войском Василий Темный: против татарского хана и во время междоусобной борьбы против Дмитрия Шемяки. Высокий берег реки служил своеобразным сторожевым пунктом на подступах к Москве с юга.
По новому месту Спасо-Преображенский монастырь стали называть Новым или на Новом, а впоследствии — Новоспасским. Первоначально все здания монастыря, кроме собора, были деревянными. Соборный храм в честь Преображения Господня был заложен в 1491 году. В 1497 году собор был освящен.
При Иване Грозном монастырь превратили в могучую крепость: усилили крепостные бревенчатые стены с башнями, выстроили дополнительно острожек, укрепленный земляным валом, тыном и окруженный рвом.
Обители пришлось не единожды защищать столицу от нападения татар. Так, в 1521 году крепостные стены монастыря стали свидетелями набега татарского хана Махмет-Гирея. В 1571 году — нападения орд крымского хана Давлет-Гирея.
Когда крымский хан Казы-Гирей в 1591 году подошел с войском к Москве, Новоспасский монастырь стал надежным оплотом Москвы с юга. Крымская орда в этом сражении понесла большой урон и с той поры уже больше никогда не подходила к Москве.
В самом начале XVII столетия монастырь успешно выдерживал осаду польских захватчиков. У его стен русское ополчение готовилось к окончательному освобождению столицы от польско-литовских интервентов. «У стен Новоспасского… в 1612 году на Крутицах князь Пожарский и верная дружина целовали крест, чтобы спасти Москву и положить за нее свои головы». Но даже после освобождения Москвы от поляков монастырь не утратил своего оборонного значения.
«Лета 1615 года, апреля 13, государь, царь и великий князь Михаил Федорович велел Петру Григорьевичу Дашкову быти у Спаса в Новом монастыре для оберегания от прихода крымских и нагайских людей. А с ним государь указал быть с сотником сто человек стрельцов. И Петру, будучи у Спаса в Новом монастыре, жити с всяким бережением. И сторожи б у него в монастыре были не робкие, а стерегли не оплошно, чтоб татарево безвестно к монастырю не пришли и дурно какого не учинили».
Именно с этих лет, с момента вступления царя Михаила Феодоровича Романова на престол, в истории Новоспасского монастыря начинается эпоха процветания. Тому было несколько причин. Еще в 1498 году рядом с незадолго до этого освященным храмом был похоронен боярин Василий Захарьин — предок Романовых, основатель династии. В XVI столетии в монастыре стали хоронить и других представителей этого боярского рода.
Лжедмитрий I, едва воссев на московском троне, повелел перенести в монастырь из далеких северных селений захоронения трех бояр Романовых, сосланных Борисом Годуновым. Стремясь отменить все указы и решения ненавистного ему Бориса, Лжедмитрий, сам того не ведая, оказал великую услугу будущему царскому Дому. Вплоть до XVIII столетия монастырь оставался местом захоронения членов царствующей семьи Романовых.
Не нужно объяснять, каким дорогим местом стал для русских царей Новоспасский монастырь – место последнего пристанища их знаменитых предков и близких родных. Сюда, к их могилам, в определенные дни совершались торжественные царские «выходы». На Новом месте, монастырь продолжал оставаться местом великокняжеского и царского богомолья и назывался «царскою, комнатною, великою, пресловутою, первостепенною обителью».
Государи Российские на протяжении всей истории покровительствовали обители. На помин души предков они жертвовали драгоценную церковную утварь, иконы, облачения, богослужебные книги — все то, что составило богатейшую ризницу монастыря.
Еще при своей жизни великая старица Марфа пожаловала в обитель несколько старинных родовых вотчин. Среди них – село Домнино в Костромском уезде, памятное всем россиянам подвигом домнинского старосты Ивана Сусанина. Это село было даром матери царя Всемилостивому Богу за спасение не только ее сына, но и целого Отечества от Смуты. Именно старица Марфа поставила в соборной церкви «моление свое» – образ Богородицы «Одигитрия» («Путеводительница»), украшенный драгоценными каменьями и жемчугом. Эта икона Божией Матери «Смоленская » и поныне находится в местном ряду иконостаса.
Едва вступив на престол, Михаил Феодорович Романов в первый же год своего царствования поспешил укрепить монастырь. Новая крепостная стена из толстых дубовых стволов протянулась на 750 метров, а по углам и у въездных ворот поднялись башни с амбразурами для пушек.
В 1640 году по указу того же Михаила Федоровича деревянную крепостную стену начали заменять каменной. Протяженность новой стены составляла 650 метров, высота достигала 7,5 метров, а толщина равнялась двум метрам. Из далекого Белозерского монастыря в 1642 году были специально затребованы опытные мастера городового дела, чтобы «у Спаса на Новом месте ограду делать».
Даже Петр I, сдержанно относившийся к вопросам религии и не питавший особой «любви к монастырям», повелел тем не менее в 1689 году украсить монастырский собор росписью, а в 1717 году, в знак особого внимания к усыпальнице своих родичей, приказал отлить колокол весом в 1100 пудов (и это при том как мы знаем колокола на пушки переплавляли).Во время пожара (при французах) колокольня кухнула, колокол упав, разрушил стояший рядом небольшой храм. После революции колокол пропал.
XVIII — XIX вв.
Благодаря царским пожалованиям и льготам монастырь к концу XVII столетия стал одним из самых богатых в Москве. За ним по «ружной книге» 1681 года числилось «крестьян <…> 2257 дворов», а всего 14 тысяч крепостных.
Приписанные к монастырю вотчины, рыбные ловли, многие угодья с лесами, лугами и селами приумножали его богатства. Только с перенесением столицы государства из Москвы в Петербург Новоспасский монастырь постепенно начинает приходить в упадок. В 1737—1747 годах обитель изрядно пострадала из-за многочисленных пожаров. Сгорело немало монастырских зданий. Императрица Елизавета Петровна имела благоволение к Новоспасскому монастырю, который часто посещала. В 1764 году при Екатерине II последовала известная секуляризация церковного имущества, монастырь лишился всех своих поместий, а значит и доходов. Число насельников обители заметно сократилось. Во время эпидемии чумы в 1771 году Новоспасский монастырь явился карантином, куда стекались жители со всей Москвы.
Еще одна интересная история, связанная с монастырем. Помятный знак на захоронении некой монахини Досифеи.Княжны Таракановой. Дочери Елизаветы Петровны от Разумовского.
Вот такие хитросплетения истории. Елизавета была вполне себе венчана с Разумовским, но брак был морганическим и не имел силы в свете. Дочб востпитывалась за границей и была хитростью привезена на родину, т.к. само ее существование могло угрожать целостности Российской Империи. Здесь ее заточили в монастырь, в полную изоляцию. Доступ к ней имели только три человека, выпускали ее только в храм в полном одиночестве. Сейчас собирают данные для ее канонизации.
А княжна Тараканова... та, которая нам всем известна по картине - самозванка, как бы сейчас сказали - авантюристка.
Тяжелым испытанием для монастыря, как и для всей Москвы, стало нашествие Наполеона. В Знаменском храме устроили конюшню, а в Преображенский кони не вошли, как их не затаскивали. Обитель подверглась разрушению от неприятеля, пострадала от вспыхнувшего пожара. Известно, что перед бегством французы вырыли ямы под собором, чтобы взорвать его. Но не успели. К 1820 году все здания, пострадавшие во время Отечественный войны 1812 года, были в конце концов отремонтированы. Вдоль западной части крепостной стены поднялся новый двухэтажный корпус, где разместились кельи, кухня и прочие хозяйственные помещения. Из разбившегося при пожаре большого колокола Петра I отлили новый. В 30—40-х годах XIX века обновили храмы монастыря.
XX век.
В 1913 году — в год 300-летия Дома Романовых — Новоспасский монастырь посещает император Николай Второй. 26 мая 1913 года государь изволил благодарить за стройное и красивое пение народный хор монастыря, который исполнил юбилейные кантаты и тропарь иконе Божией Матери «Феодоровская» — покровительнице царственной фамилии. В те годы Новоспасский монастырь, расположенный на окраине Москвы, становится центром религиозно-нравственного просвещения населения. На фоне всеобщего охлаждения к вере в обители проводились миссионерские занятия, обучение неграмотных; многочисленным было и организованное при монастыре Общество церковного пения и трезвости. Число молящихся значительно возросло — по воскресным и праздничным дням храмы монастыря не могли вместить всех желающих.
В 1918 году Новоспасский монастырь был закрыт. К осени здесь уже действовал концентрационный лагерь. Святое место стало местом тюремного заключения и смерти . В первые годы здесь находилась женская тюрьма, затем исправительно-трудовой лагерь для уголовников и политических заключенных. В 1930-е годы начался новый этап разорения древней обители. Был уничтожен знаменитый некогда монастырский некрополь, занимавший 2/3 территории обители, где покоились видные деятели Государства Российского и Церкви. В 1935 году территория монастыря передана в ведение хозяйственного управления НКВД. В соборном храме разместили архив НКВД Московской области, в Никольском — склад конфискованной мебели и картофелехранилище, остальные пригодные помещения были переоборудованы и заселены. Было принято решение взорвать обитель, но помешала начавшаяся Великая Отечественная война.
В 1950-е годы безо всякого внешнего воздействия рухнул щит с лозунгом «Дома культуры вместо монастырей», висевший над входом в усыпальницу бояр Романовых. В результате открылся чудесный мозаичный образ Спаса Нерукотворного. Через десять лет началось выселение жильцов и различных учреждений из монастырских помещений. В 1967 году благодаря открытому письму Павла Корина был закрыт медвытрезвитель в Знаменском храме. В 1968 году на территории обители создается «Музей истории и современной практики реставрационного дела в СССР». Тогда же начались реставрационные работы, продолжавшиеся более 20 лет.
В 1997 году в Усыпальнице бояр Романовых были перезахоронены останки Великого князя Сергея Александровича Романова. В 1998 году в монастыре был установлен крест-памятник — точная копия креста на месте гибели Великого князя Сергея Александровича, выполненного по проекту русского живописца В.М. Васнецова.
Вид на "растрельный" дворик, остатки надгробий.
Внутреннее убранство храма
)
)
[/preview]
[/preview]
